Домашнему мастеру на заметку: как работать стамеской?

Домашнему мастеру на заметку: как работать стамеской?

Стамеской именуется плотницкий инструмент, посредством которого возможна выборка дерева в сложных местах, снятие фасок и подрезка древесины при обработке предметов мебели.

Все разновидности стамесок по назначению делят на: столярные, резьбовые по дереву, токарные.

Отличие долота от стамески

Долото бывает востребовано там, где необходимо выдолбить глубокие пазы и гнезда. Приспособление внешне напоминает удлиненный брусок из металла, насаженный на рукоять. Окончание рукояти долота закольцовано обжимной деталью, защищающей рукоять от раскола.

Приемы резания стамеской: а, б, в — подрезка и зачистка шипов, гнезд, пазов, г — резание канавок, д, е — снятие фасок, ж, з, и — обработка криволинейных поверхностей.

Стамеска же, представляющая ручное приспособление для деревообработки, представлена заточенным пластинчатым стальным элементом с рукоятью.

Иными словами, конструкция стамески — это заточенное лезвие с ручкой (деревянной или из металла).

Долото со стамеской отличаются углом заточенного резца, отсутствием в длину рабочего элемента 2-сторонней фаски относительно затачиваемой стороны. Еще одним отличием выступает существенный d металлического стержня долота. Потому перепутать эти два инструмента плотника совершенно нереально.

Классификации стамесок

Все разновидности стамесок по назначению делят на:

  • столярные;
  • резьбовые по дереву;
  • токарные.

Схема резания стамеской: 1 — стружка, 2 — заготовка, 3, 4 — резцы.

Есть и другое разделение:

  • по варианту движения в толще материала;
  • по форме рукоятки;
  • по размеру.

За основу для разбивки инструментов на группы также принимают:

Принцип работы приспособлений

Движение стамески в толще материала возникает благодаря непродолжительным постукиваниям по рукояти специальным ударным инструментом: киянкой либо молотком.

Этот тип ручных приспособлений пользуется популярностью при обработке твердых древесных сортов, когда требуется прикладывать колоссальные физические силы.

Приспособления оснащают удлиненной рукоятью и режущим элементом. Используя стамеску, ее держат в руке, а другой выполняют однообразные постукивания по рукояти. Усиливает устройство рукояти закольцовка. Для большей эффективности процедур применяют молоток из резины или полиуретана.

Обратите внимание

Другая разновидность стамесок — с длинной рукоятью, но укороченным резцом. Их предназначение — для манипуляций двумя руками при движении инструмента.

Долота (а), плоские (б) и полукруглые (в) стамески: 1 — полотно, 2 — колпачок, 3 — ручка, 4 — кольцо.

Работы такими приспособлениями ведут на мягких сортах дерева. Гладкий оголовок рукояти округлой формы с удобством помещается в кулаке. Возможно в работу ввести резиновый молоток, когда плотность древесины большая и требуется улучшить движение в толще породы.

Выпускают разновидности стамесок, движение которых в толще материала производят исключительно при помощи рук. Они короче и тоньше других вариантов. На движение по материалу влияет угол заточенности резца и объем работ (размеры обрабатываемой площади). С подобными разновидностями приспособлений работают профессионалы-резчики и инкрустаторы.

Форма режущей поверхности

Форма режущей поверхности поперечная разделяется на:

  • прямую;
  • радиусную;
  • плоскую;
  • уголковую;
  • скобчатую.

Прямая форма рабочего элемента не имеет искривлений. Инструмент с плоским профилем поперек подразделяют по ширине и толщине, по изгибу либо прямой форме среза.

Стамески полугруглые.

Часто встречающийся вид приспособлений — радиусный, режущий элемент которого представлен сегментом круга. При выборе данной разновидности проводят небольшую проверку: стамеска при торцевом расположении при повороте должна очерчивать вокруг своей оси полный круг. Подобное приспособление универсального принципа действия позволит столярничать с легкостью и точностью.

Коробчатая либо скобчатая разновидность — инструмент, на режущем элементе которого расположены разновысотные бортики.

Уголковые стамески — их профиль напоминает V на латинском. Главным критерием здесь выступает высота грани угла и сам угол в 90º.

Продольная форма режущей части:

Клюкарза обладает крутым продольным изгибом реза, начинающимся сильнее загибаться ближе к окончанию полотна инструмента.

Изогнутый тип наделен полным продольным изгибанием лезвия. При этом поверхность изогнута по всей длине, а не только в одной его части, как у клюкарз.

Учимся правильно работать стамеской

Устройство стамески.

Работать стамеской представляется делом нелегким и довольно трудоемким, которому следует учиться. Для манипуляций применяют усилие от надавливания руки.

Но когда сил в руках мало, а усилие требуется придать существенное, в таких случаях уместно использовать киянку. Киянкой именуют молоток столяра, изготовленный из твердых сортов древесины. Стамеску в паре с киянкой применяют лишь в моменты долбежки.

Для процедур зачистки и подрезки допустимо орудовать одной стамеской.

Перед началом работ приспособлением наносят разметку для формы отверстия, гнезда или врубки. Величину инструмента подбирают в соответствии с предстоящим объемом работ и величиной места долбежа.

Для удобства пользования долбежное приспособление зажимают в левой руке, а в правую берут киянку.

Посредством стамески наносят легкие постукивания, которые при углублении в толщу материала все более усиливаются.

Важно

Столяры-профессионалы и резчики, а также домашние умельцы по дереву при работе с приспособлением всегда придерживаются определенной схемы.

Первым делом на заготовку из дерева наносят карандашный набросок — отрисовку. После чего по контуру прорезают углубление лезвием ножа для деревянной резьбы.

Только после четкого обозначения всех контурных линий посредством ножа переходят к манипуляциям со стамеской.

Стамески со сменными лезвиями.

Способы применения инструмента определяют с учетом того, какой тип обработки следует произвести. Как отмечалось выше, имеются 2 наиболее востребованных:

  1. Ручное усиление. К примеру, его используют при обрезании краев деревянной детали.
  2. Усиление от удара другого инструмента (молотка, киянки). Бывает востребовано для получения добавочного усилия в процессе выдалбливания выемок либо отверстий в древесине.

Инструменты следует использовать с предельной точностью и аккуратностью. Ведь изделие испортить просто, пережав на рукоятку или, наоборот, не дожав. Один неудавшийся стук молотком или одно неловкое движение — и все работы будут насмарку, придется все заново начинать.

От того, в каком направлении будет расположена стамеска по отношению к поверхности, зависит применяемая мастером техника резьбы. Рассмотрим каждую более подробно.

Стамески для токарных работ.

  1. Обрезка — мастер выполняет работу вдоль волокон. При необходимости быстрого избавления от неровностей на краях деревянной заготовки применяют стамеску. Инструмент направляют незаточенной поверхностью полотна вверх. Контроль при этом выполняют двумя руками.

    При осуществлении обрезки одну руку кладут на рукоять, а другой удерживают полотно инструмента так, чтобы направление большого пальца шло в сторону рукоятки. Подобное положение рук создает точный контроль за передвижениями инструмента и дает возможность придавать больше усилия.

    Здесь имеется свой секрет: чтобы получить в результате идеально ровную и гладкую поверхность, при обрезании древесины вдоль волокна приспособление немного поворачивают, и плоская грань при этом должна всегда задавать направленность действий мастера.

  2. Резьба по бокам. Разновидностью считается выборка пазов.

    Для получения паза в форме прямоугольника прибегают к помощи плоских приспособлений. У последних прямой рабочий элемент имеет поперечное плоское сечение. Режущий край заточен остро, бывает и прямой, и наискосок. В большинстве случаев стамеска имеет заточенную грань только с одной стороны.

    При этом подразумевают, что по правилам заточенное лезвие инструмента напоминает лезвие бритвы. Для выборки пазов по кругу задействуют полукруглые приспособления. Их рабочий элемент имеет поперечное сечение наподобие половины либо четверти окружности. Правильно работать стамеской в поперечном направлении к древесным волокнам.

    Удерживают инструмент в таком же положении, как и при обрезке. Режущая грань при этом должна у него располагаться под некоторым углом к поверхности. Так надрезают несколько раз. Затем по надрезам выбирают полностью паз. Такие манипуляции воспроизводят неоднократно, потихоньку продвигаясь в глубину до требуемого уровня.

  3. Обрезка концов (резьба перпендикулярно) предполагает иное расположение рук на инструменте. Рукоять охватывает одна рука, а лезвие стамески зажимают между указательным и большим пальцем второй руки. За счет этого обеспечивается контроль за ходом приспособления и точностью каждого движения. Расположенная ближе к мастеру часть лезвия служит направляющей.

    Обрезку концов деревянной заготовки ведут с дальнего угла. Инструмент направляют вперед и вниз. При надавливании на лезвие большим пальцем и опускании стамески вниз за рукоять получается достаточно гладкий срез. Такие манипуляции требуют приложения больших усилий. Однократно выполняются тонкие срезы древесины.

При ручных работах стамеской сразу снимать много материала не нужно. Излишки древесины вычищают постепенно по намеченной линии.

Когда без молотка не обойтись

Приспособление для заточки стамесок.

В целях выдалбливания и рубки одновременно применяют и стамески, и киянки. Для обеих процедур киянку удерживают в одной руке, а стамеску располагают перпендикулярно во второй руке. При ударе молотком по стамеске производят ее одномоментное вращение. Добиваясь таким образом того, чтобы окончание инструмента всегда находилось в нужном месте.

Выпускают специальные приспособления, которые предназначаются как раз для долбления, их название — стамески-долота. Компании-изготовители, у которых имеется подобная продукция — MATRIX и KIRSCHEN. Рукоятки таких приспособлений обладают обязательно противоударными свойствами и высокой прочностью, потому как они зачастую будут воспринимать нелегкую нагрузку.

В отличие от процедуры выдалбливания, в процессе рубки можно столкнуться с некоторыми затруднениями. Стамеской возможно вырубать, например, углубления под дверные петли. Любая современная дверь между слоями дерева имеет прослойку из оргалита или МДФ. За счет нее получается избежать коробления (изменения формы). Но при недостаточности просушки древесины не спасет даже такая мера.

Петли придется несколько усадить. Для задания глубины посадки петель выполняют рубку материала вдоль направления волокон посредством ударов по стамеске молотком. Направление для рубки каждый специалист выбирает самостоятельно, ориентируясь на личное удобство, от себя либо к себе. Стамеску держат максимально аккуратно и точно, дабы не испортить материал и не травмироваться самому.

Когда подходят ближе к разметке, стараются, чтобы стамеска после стука отпружинивала назад. Для чего удары молотком выполняют с оттяжкой. При выборке древесины на краях у разметки киянку не применяют, работают вручную, добавляя немного больше усилий для устранения излишков материала.

Важно: когда древесина имеет изъяны (сучковатость, свилеватость — беспорядочное расположение волокон), на таких дефектных местах делают не очень глубокие насечки.

Правила заточки стамесок

Процесс заточки стамески.

С течением времени лезвия стамесок притупляются, потому требуют периодической заточки. Старинный способ — затачивать инструмент бруском или точильным камнем. Сегодня имеются и более современные варианты для затачивания стамесок.

Лезвию инструмента при этом возможно обеспечить разный угол остроты. Если требуется слишком острое лезвие, то угол заточки будет наименьшим. С идеально острым приспособлением, без сомнения, работать намного удобнее. Однако период его эксплуатации будет не столь продолжительным (острые лезвия моментально изнашиваются).

Оптимальная величина угла для затачивания стамески — 25º.

При затачивании на абразивном станке задают желаемый угол. После чего лезвие фиксируют в башмаке, шлифуют его со скошенной стороны и временами переворачивают то вправо, то влево. Для охлаждения нагретого металла предусматривают его контакт с холодной водой либо охладительной жидкостью.

Совет

Не рекомендуют выполнять заточку лезвия под меньшим углом. После затачивания лезвия на нем сформируется острая кромка. Ее шлифуют точильным камнем кругообразными движениями, поворачивают лезвие в разные стороны.

Вот теперь имеется полная картина о том, какие бывают стамески и где используется каждая их разновидность, а также как следует работать инструментом подобного рода.

Источник: https://moiinstrumenty.com/2018/10/01/domashnemu-masteru-na-zametku-kak-rabo/

Домашнему мастеру на заметку

• Запах масляной краски в квартире быстрее исчезнет, если в нескольких местах поставить тарелки с солью.

• Возьмите маленькую щетку, смочите ее в слабом растворе йода и протрите царапину на мебели. В результате не только краска подойдет по цвету, но и царапина станет едва заметной. Этот способ применяется главным образом для дуба, ореха и красного дерева.

• Отремонтировать неразборную вилку с обрывом провода в месте соединения с ней можно простым способом. Надо разрезать вилку по плоскости штырей, удалить остатки провода и припаять свежезачищенные концы. Затем склеить вилку и наложить ниточный бандаж.

• Ключ для патрона электродрели будет всегда под рукой, если просверлить его и закрепить на шнуре электропитания кольцом для ключей.

• Чтобы снять пластиковую изоляцию с провода, не повредив его, можно воспользоваться алюминиевой бельевой прищепкой. В ее губках пропиливают два углубления, вкладывают в них кончик провода, сжимают прищепку пальцами и с усилием вытягивают провод.

• Не беда, если при ремонте электропроводки под рукой не оказалось изоляционной ленты. Обмотайте провод лентой из полиэтиленовой пленки, расплавьте ее огнем спички и разогретой массой заизолируйте соединение.

• Если приходится паять массивную деталь и паяльник не может ее прогреть, положите ее на горячий утюг. Такой «стол с подогревом» обеспечит качественную пайку.

• Прежде, чем выворачивать прикипевшую к патрону электролампочку, оденьте на нее полиэтиленовый пакет. Если даже лампочка лопнет от чрезмерного усилия, осколки останутся в пакете.

• Обломившийся в труднодоступном месте алюминиевый провод можно удлинить. На кусок проволоки несколько меньшего диаметра, чем обломившийся провод, наматывают плотно, виток к витку, удлинитель, тоже из алюминия. Затем получившуюся спираль как гайку с усилием навинчивают на конец оборванного провода. Место соединения изолируют.

• Когда выпаивают из монтажной платы триоды, микросхемы, важно не перегреть эти приборы. Советую воспользоваться старой иглой от шприца. Конец ее предварительно обрезают. Иглу ставят на ножку микросхемы и касаются паяльником места пайки. Когда припой расплавится, конец легко вытолкнет ножку.

• Средство для контроля уровня электролита в аккумуляторе. На пластиковой панели монтируются 2 лампочки для карманного фонаря и два проволочных щупа. Пробник опускают в аккумуляторную байку, зажим присоединяют к клемме + или -. Если горит одна лампочка, банку доливают до уровня, пока не загорится вторая.

• Деревянные кольца для гардин и занавесок на деревянных штангах снова в моде. Если кольца не перемещаются по штанге легко, и возникает опасение, что вся эта красота в один прекрасный день свалится на голову, следует натереть штангу огарком свечи.

• То же самое средство помогает, когда туго открываются и закрываются двери или «заедает» выдвижной ящик. В этом случае все места, которые создают такого рода затруднения, натираются бесцветной свечой. Само собой разумеется, что парафин свечи следует использовать там, где речь идет о небольших участках обработки. Где-то нужно воспользоваться рубанком, хотя и очень осторожно.

• Столбы и балки, уже закопанные в землю, можно пропитать водоотталкивающим составом.

Для этого в части столба, находящейся над землей, сверлится отверстие диаметром приблизительно 1 см (причем сверлится наклонно сверху вниз, до середины столба или балки), которое заполняется карболинеумом (или аналогичным составом) до тех пор, пока столб не впитает весь состав (в течение одного — двух дней). После этого в отверстие забивается деревянный колышек, лишняя часть которого спиливается пилой.

• С помощью топора и долота работать легче, если острие их предварительно натереть парафином.

• Если вы собрались пилить мягкую древесину (сосну, лиственницу, ель и т.д.), полотно пилы следует предварительно натереть растительным маслом или шкварками не посоленного сала. Это значительно облегчает работу

• Свежевыкрашенный пол будет сохраняться гораздо дольше, если при первой уборке протереть его раствором уксуса.

• Пол, рамы, двери, покрашенные масляной краской — будут блестеть, если их помыть водой с добавлением нашатырного спирта (1 -2 столовые ложки на ведро воды). Если в воду добавить соду или мыло, они сделают краску тусклой.

• При побелке потолка, чтобы раствор равномерно ложился, белить надо по слегка влажной поверхности.

• Чтобы хорошо наточить мотыгу (тяпку) или лопату, надо сначала инвентарь погрузить в слабый раствор поваренной соли, затем еще влажным заточить напильником.

• Если в доме в дощатых полах завелся жук короед (древоточец). надо приготовить смесь для его уничтожения. В составляющие входит 1 часть скипидара. 1 часть керосина, добавить немного нафталина и растопленного парафина. Эта смесь наносится на поврежденные места. Если повреждений немного, в отверстия состав залить пипеткой или шприцем.

Источник: https://s30592398877.mirtesen.ru/blog/43267909238

Столярные работы – мастеру на заметку

У каждого иногда возникает желание что – то отремонтировать или сделать в своем собственном доме. Деревянную дверь, окно, сделать своими руками полочку, шкаф или что – то более серьезное. Для этого нужны хотя бы элементарные знания в столярном деле.

Есть несколько советов, как и с помощью чего можно производить мелкие работы в доме. Для изделий из дерева надо использовать только сухую древесину, которая хорошо обрабатывается и не деформируется при высыхании. Приобрести уже сухие доски, фанеру, можно на складах пиломатериалов.

Для изготовления мелких изделий, подойдет ненужная тара, которая продается в мебельных магазинах за небольшие деньги. Пригодятся даже детали старых, уже выброшенных деревянных изделий (кроватей, стульев, столов).

Для того чтобы распилить доски, фанеру, или выпилить отдельную часть деревянных изделий, нужна пила – ножовка. Чтобы придать деревянной детали форму и сделать поверхность гладкой, столяр – любитель должен использовать рубанок.

Заготовка, из которой делается деталь, должна быть закреплена на верстаке, а стругать лучше вдоль волокон. В противном случае, поверхность изделия получится не ровной.

Как соединять

Сквозные отверстия или углубления прямоугольной формы, делаются при помощи стамески или долота, а круглые или криволинейные, выдалбливаются при помощи той же стамески. Но в этом случае применяются лезвия, имеющие полукруглую форму.

Соединять детали деревянных изделий, в зависимости от их предназначения, можно шурупами, гвоздями или клеем. Для большего эффекта используют комбинированное соединение.

При всей простоте соединения гвоздями, оно будет недостаточно прочным, да еще может расколоть древесину, особенно по краям бруска или доски.
Скрепляют деревянные части лучше шурупами. Такое скрепление будет крепче, чем при использовании гвоздей.

Но их надо именно вкручивать, а не забивать молотком, предварительно проделав шилом отверстие в древесине.

Самое лучшее соединение получается с применением столярного клея. Хорошо еще держит казеиновый клей. Такое соединение очень простое, и не будет заметно на поверхности. Необходимо подогнать склеиваемые поверхности друг к другу, сделать шершавыми – для этого проводят по ней несколько раз рашпилем или крупным напильником. Лучший эффект получится если клей горячим наносить на поверхность.

Склеивание

При склеивании очень твердых пород (береза, дуб), клей должен быть жидким. А мягкие породы, например сосна, склеивается более густым клеевым составом.

Склеенные детали необходимо положить под пресс, для того чтобы они быстрее «схватились», и оставить их под тяжестью в теплом помещении, минимум на сутки.

Для большей уверенности в качестве изготовленного вами изделия, его можно скрепить теми же шурупами. Но делать это надо сразу после склеивания.

Обратите внимание

После всего этого процесса, изделие, сделанное вашими руками, будет крепким и не развалится, поэтому можно считать, что из вас получился хороший мастер – любитель столярного дела. А может и профи в столярном деле.

Источник: http://www.stolyar-blog.ru/stolyarnye-raboty-masteru-na-zametku

Рекомендации по уходу за инструментами

Здесь нет описания рейсмуса, не сказано, для чего он нужен и как им пользоваться. Но помещается заметка, как его обслуживать. Это нелогично — во-первых. А во-вторых, есть некоторые несовпадения (судя по этой заметке) в конструкции их и нашего рейсмуса. Поэтому отдельные советы невозможно понять.

Уход за инструментами — это прежде всего правильное и бережное хранение.

Сразу же после использования инструменты необходимо привести в порядок: поверхности вычистить и вытереть досуха, а металлические детали смазать техническим маслом, чтобы на них не образовывалась ржавчина. Режущие части неплохо сразу наточить, чтобы в следующий раз можно было приступить к работе, не теряя времени на подготовку.

Необходимо иметь в мастерской чистящие и другие средства по уходу за инструментами. Вам понадобятся: жесткая щетка, напильники для заточки зубьев пилы, оселок, кисточка и баночка с маслом.

Кроме того, у вас должны быть специальные инструменты для заточки сверла или ножа строгальных инструментов. Каждый столяр должен регулярно проводить такие профилактические работы.

Во время выполнения многих работ появляется пыль, она оседает не только на приборах и рабочем месте, но и внутри инструментов.

Хорошая смазка

Дрели, простые и дисковые пилы особенно подвержены этому. Легкость хода дрели, например, напрямую зависит от количества пыли, которая постепенно скапливается внутри инструмента.

В качестве профилактики эти приборы необходимо периодически чистить. Жесткая кисточка или щетка поможет убрать всю пыль с внутренней части инструмента.

Смазывать в меру

Домашние механизмы смазывают маслом только в тех местах, где это указано производителем. Дрель следует смазывать полностью и достаточно обильно, чтобы вымыть из внутренней части муфты с храповым механизмом обычно недоступную пыль. Излишки масла удалите, так как оно может затруднить работу прибора (и руки будут скользить), вдобавок на инструменте будет скапливаться больше пыли.

Если вы не сотрете излишек масла, оно загрязнит тот предмет, с которым вы работаете. Поэтому механизмы лучше обрабатывать густой смазкой, причем брать ее ровно столько, сколько необходимо.

Подвижные части дрели нужно периодически протирать и смазывать маслом. Это очищает их от пыли и улучшает легкость хода прибора.

Уход за рубанком и его ножом

Лезвие ножа рубанка нужно регулярно затачивать, чтобы он работал легко, без изъянов. Это лучше всего делать с помощью шлифовального калибра, который ведет нож точно под нужным углом по доводочному бруску (оселку). Только опытные домашние мастера умеют затачивать ножи без этого приспособления.

Не забывайте уделять внимание и самому рубанку. После съема ножа удалите кисточкой всю древесную стружку, установочные винты слегка смажьте маслом. Подошву рубанка очистите от смолы и грязи, чтобы инструмент вновь легко заскользил по поверхности.

После того как вы сняли клапан с ножа и сам нож с рубанка, можно отделить и оба винта, которые держат «лягушку».

Важно

Лезвие ножа рубанка должно стоять точно под нужным углом к длинной стороне. Чаще проверяйте угол наклона ножа.

Крепежная пластина («лягушка») имеет установочный винт для ножа. При очистке рубанка винт нужно смазать тонким слоем масла.

Лезвие рубанка следует дополнительно заточить строго под требуемым углом.

Вставляя нож в рубанок, нужно отрегулировать выпуск режущей кромки и проследить за тем, чтобы лезвие не перекосилось.

Как ухаживать за кисточками и валиками

Каждый домашний мастер знает, что кисточки и валики после работы следует тщательно очистить, чтобы на них не осталось краски и они не стали твердыми и непригодными для дальнейшего использования. Но не каждому известно, что даже способ, каким набирают краску на кисточку, влияет на продолжительность срока ее службы.

Кисточку никогда не следует слишком глубоко опускать в краску. Работать кисточкой нужно так, чтобы краска по возможности оставалась лишь на передней ее части. Краску, которая оседает на «корнях» щетины кисточки около рукоятки, почти невозможно удалить без остатка — даже с помощью специальных очищающих средств.

Во время перерыва

Во время коротких перерывов можно обойтись без очищения кисточек. Однако нужно позаботиться о том, чтобы находящиеся в краске растворители не улетучивались. Кисточку сначала заверните в тряпочку, а затем положите в пластиковый пакет, отверстие которого плотно оберните вокруг рукоятки кисточки и заклейте липкой лентой.

Кисточку можно также подвесить в сосуд с водой. При этом в воде должна находиться только щетина кисточки, но не ее обжимное кольцо, а кончик ни в коем случае не должен касаться дна сосуда.

Прежде чем снова начать работать кисточкой, из щетины нужно полностью удалить воду, для чего тщательно поводить кисточкой по толстому слою бумаги (но не газеты!).

Если вы прерываете работу на более продолжительное время, кисточку надо упаковать. После тщательной очистки распрямленную щетину заверните в газету. Так кисть сохранит свою форму и вы сможете еще долго ею пользоваться.

С валиками для покраски стен следует обращаться не менее бережно. Они впитывают много краски, поэтому при очистке вам понадобится очень много воды, если предварительно часть краски не снять с поверхности валика с помощью деревянной палочки или тупой стороной ножа. Остаток краски смойте водой, причем смывайте до тех пор, пока с валика не начнет стекать чистая вода.

В конце валик можно еще некоторое время подержать в воде, в которую добавить ополаскивающее средство или нейтральное мыло. Таким образом вы удалите последние частички краски.

Избегайте перегрузок

Для сушки или долгого хранения валик нужно положить таким образом, чтобы его круглая часть не подвергалась нагрузке. Если валик лежит на плюше, то появляются вмятиные, которые при работе затрудняют равномерное скольжение валика, и в результате краска хуже ложится.

Необходимо обзавестись решеткой для удаления излишков краски. С этой же целью можно использовать кисточку с жесткой щетиной.

Перед новой покраской решетку надо слегка согнуть, чтобы оставшаяся краска отлетела.

Совет

Во время небольших перерывов кисточку нужно опустить в сосуд с водой так, чтобы вода не доходила до обжимного кольца кисточки.

На ночь кисточку для лака следует положить в светонепроницаемый пакет, чтобы краска не затвердела и не склеила щетину.

Прежде чем мыть валик, необходимо деревянной палочкой соскрести остатки краски.

Кисточки после очищения заверните в газетную бумагу, так щетина сохранит свою форму.

Валик промойте под проточной водой, чтобы смыть краску. Валик чистый, когда с него будет стекать прозрачная вода.

Как правильно заточить сверло

Среди всех инструментов сверла изнашиваются в первую очередь. Уже после непродолжительного пользования они тупятся и тем самым затрудняют работу. Домашний мастер часто стоит перед выбором: приобрести ли новое сверло или наточить старое.

Если вы решили вернуть к жизни старое сверло, купите специальный оселок для заточки сверл. Тем самым вы надолго избавите себя от необходимости тратиться на новые сверла.

Для спиралевидных сверл имеются специальные приспособления, с помощью которых углы фасок можно подточить без каких-либо изменений. Такими устройствами пользуются вручную, с помощью Также вручную точатся и сверла с плоской фрезой.

Здесь вам потребуется некоторый опыт, чтобы наточить фаски под точным углом.

Короткие насечки

Если после натачивания угол фрески стал слишком острый, то сверло вскоре снова затупится. Вопрос в том, как при заточке получить нужный угол. Практика подсказывает: чем короче насечки напильника, тем больше вероятности получить правильный угол.

Для дополнительной заточки спиралевидных сверл имеются различные приспособления, сохраняющие угол резания.

Сверла с плоской фрезой точат вручную с помощью тонкого ключевого напильника. От вас потребуются «чувствительные» пальцы, чтобы не ошибиться с углом заточки.

Фаски обоих режущих краев спиралевидного сверла нужно наточить напильником точно под выбранным углом.

Регулярно следует слегка натачивать центрированный кончик. Водите по напильнику осторожно, чтобы не нарушить центровку.

Рейсмус

Если линейка должна быть отрегулирована с точностью до миллиметра и надежно зафиксирована, то рейсмус должен функционировать по заданному размеру. Разметочный штырек с напильником слегка заострить и заточить острие точно по центру. Если штырек качается, его нужно отделить и заново приклеить.

Зафиксировать рейсмус относительно линейки будет значительно легче, если их скользящие поверхности слегка смазать воском. Скопления пыли и грязи на старом воске нужно удалить. При этом не поцарапайте и не повредите дерево!

Штырек на рейсмусе время от времени следует затачивать. Острие должно всегда оставаться центрированным.

Обратите внимание

Скользящие поверхности линейки изредка следует покрывать небольшим количеством воска, чтобы линейка легко двигалась в корпусе.

383

Источник: https://www.remontiruemlegko.ru/rekomendatsii-po-uhodu-za-instrumentami.html

Мастеру на заметку

Стусло «наоборот»

При изготовлении значительного количества одинаковых пазов для врубок будет полезным простое приспособление, напоминающее перевернутое стусло. Приспособление представляет собой отрезок толстой и достаточно широкой доски, у которого в нижней части сделаны пропилы. Ширину www.postroil.com подбираем под толщину полотна ножовки с учетом развода ее зубьев.

Приложив в нужном месте это приспособление, вставляем в пропилы ножовочное полотно и без предварительной разметки делаем два параллельных пропила, выполненных точно под ширину «b» будущего паза.

Жесткая створка

При обустройстве www.postroil.com потребовалось быстро сделать дверь. Причем надо было обеспечить жесткость ее полотна, поскольку дверью предполагалось часто пользоваться. Готовой не было, а из материалов имелась только вагонка.

Выход нашли, сделав комбинированную конструкцию из трех слоев: двух наружных 1 и 2 из досок, расположенных перпендикулярно друг к другу, и плоского оцинкованного листа 3 между ними. По краям были просверлены отверстия, и шурупы 4 надежно скрепили полотно. Получилось просто, прочно и жестко без всяких шиповых соединений и клея.

Если нет специальных гвоздей

Однажды заканчивали монтаж кровли волнистыми асбестоцементными листами 1. Не хватило нескольких шиферных гвоздей. Под рукой не |оказалось и резины, чтобы изготовить самодельные подкладки под шляпки обычных гвоздей. Вышли из положения следующим образом.

Взяв полоску жести 2 и предварительно пробив в ней отверстие, оборачивали ею шляпку гвоздя 3. После такой защиты вода сверху в отверстие не затекает и гвоздь не ржавеет.

Если же поместить под эту «шляпку» кусочек резины 4, то такой гвоздь станет надежным крепежным элементом.

Отходов быть не должно

Важно

При обшивке стен и настилке полов образуется значительное количество короткомерных отрезков, которые из-за малой длины зачастую просто сжигают. А зря! Если из них сколотить двойной щит 1, в котором дощечки перекрывают друг друга, получим отличные заготовки для утепления стен мансарды. Щиты заготавливают с учетом расстояния между стойками 2 каркаса мансарды.

Как-то из широких комлевых отрезков www.postroil.com нужно было заготовить более узкие планки для забора.

Отколотые части находили применение, но часто попадались доски с косослоем и тогда скалываемые части 1, 2 получались клинообразной формы, которые годились только на дрова. Сжигать остатки было жалко.

Тогда, немного подтесав, складывали их вместе, сбивали гвоздями 3 и получали неплохие заготовки для настилки черного пола.

Источник: http://smogem-sami.ru/publikatsii/masteru-na-zametku.html

Долота и стамески

Эти инструменты большинству из вас знакомы, вы не раз ими работали. И все же несколько советов, думаем, не помешают.

 
Глубокие выемки или сквозные отверстия при вязке в шип обычно долбят долотом.

При долблении удары по инструменту рекомендуется наносить киянкой, но иногда приходится пользоваться и молотком, особенно при обработке древесины твердой породы.

Чтобы ручка долота не раскололась от ударов, на верхнюю и нижнюю части ручки плотно насаживают бандажи — металлические кольца.

 
Начинают с тщательной разметки. Для вырубки сквозного отверстия разметку делают с обеих сторон. Долото подбирают так, чтобы его лопасть была уже обрабатываемого гнезда не менее чем на 3 мм.

Затем деталь прочно закрепляют на верстаке и по контуру разметки, оставляя припуск около 1,5 мм на сторону для последующей доводки и зачистки, делают просечки на глубину 2—3 мм, держа долото вертикально фаской внутрь отверстия.

Причем первыми нужно сделать просечки, размеченные поперек волокон древесины.

 
Сделав просечки, приступают к долблению.

Долото в вертикальном положении (фаской внутрь вырубки) не очень сильными ударами углубляется на 4—6 мм, затем его вынимают и, отступив на 7—10 мм, ставят с некоторым наклоном и подрубают древесину.

Эти операции повторяют поочередно с обоих торцов вырубки до требуемой глубины. Сквозное отверстие вырубается так же, но половину толщины детали долбят с одной стороны, а другую — с противоположной.

 Если вам приходится выдалбливать большие объемы (например, при изготовлении корпуса модели судна), вы можете ускорить работу, высверлив часть материала коловоротом с центровой перкой, и только остаток древесины, подлежащий удалению, вырубить долотом.

Детали, обработанные долотом, окончательно доводят до заданных размеров стамеской. Вспомните: начиная долбить, мы предусмотрели для этого небольшие припуски.

 Но стамесками пользуются не только для зачистки поверхностей. Большинство столярных работ, например вырезка гнезд под петли, зачистка торцов, снятие фасок, фигурная вырезка, а иногда и долбление, но уже тонких деталей, выполняется стамесками. Стамески бывают с различной шириной лопасти (от 4 до 50 мм), различной формы — плоские, полукруглые, со скошенным лезвием для обработки древесины на токарных станках.

Не пользуйтесь долотом, когда можно обойтись стамеской. Детали будут чище, аккуратнее и, что особенно важно, точнее соответствовать заданным размерам.

Как правильно пользоваться стамеской?
 
Деталь должна быть закреплена. Одной рукой стамеску держат за ручку, другой обхватывают лопасть. Чтобы облегчить резание и получить чистую поверхность, стамеску держат под небольшим углом к ее движению.

Совет

Любой режущий инструмент должен быть хорошо заточен и направлен. Это одна из главнейших заповедей мастера. Бытует мнение, что острым инструментом легко порезаться. Чаще бывает наоборот.

Тупой инструмент требует больших усилий для резания, плохо управляется, неожиданно соскальзывает с обрабатываемой детали и действительно может поранить.

Если обрабатываемая деталь надежно закреплена, а инструмент острый, он легко режет и чутко воспринимает малейшие нюансы направляющей руки. Безопасность при этом значительно выше. Да и качество работы несравненно лучше.

В продажу долота и стамески часто поступают незаточенными, поэтому приводить инструмент в рабочее состояние необходимо уметь самому.
Инструмент сначала следует затачивать на крупнозернистом камне, контролируя положение лезвия относительно его поверхности.

Малейшие качания приводят к заваливанию режущей кромки, не дают правильной заточки. Эта операция трудоемкая, требует внимания и навыков.

Молодые мастера могут облегчить эту работу, приспособив какую-нибудь жесткую опору, помогающую удерживать лопасть инструмента в требуемом положении.

 Если у вас есть электродрель, вы можете воспользоваться устройством, изображенным на рисунке. Дрель с абразивным камнем укрепляется на рабочем столе. Стамеска маленькой струбцинкой плотно прижимается к деревянной подставке, которая, упираясь бортиком в кромку стола, может перемещаться вместе с инструментом параллельно оси вращения камня. Затачиваемая поверхность инструмента соприкасается с поверхностью абразива. Между инструментом и подставкой прокладывается небольшой кусочек листовой резины для точной регулировки подачи инструмента. Камень должен вращаться навстречу инструменту. При первом проходе затачиваемая поверхность должна легко касаться камня. Затем винт струбцины слегка подтягивают, увеличивая прижим. Надо следить, чтобы затачиваемая часть не перегревалась до появления синевы. Закаленный инструмент при перегреве теряет твердость.

После грубой заточки инструмент снимают с приспособления и лезвие обрабатывают вручную на мелкозернистом оселке с водой, снимая микрозаусенцы и получая гладкую острую режущую кромку.

 
Если инструмент регулярно направлять на оселке, а после работы слегка смазывать машинным маслом, обработка на крупном абразиве потребуется очень редко, инструмент будет всегда готов к работе.

Приспособление для заточки стамесок:
1 — абразивный камень2 — деревянная подставка3 — резиновая прокладка4 — струбцина5 — стамеска6 — винт струбцины7 — верстак

8— бортик подставки

Источник: http://umeha.3dn.ru/publ/6-1-0-1476

Как работать долотом и стамеской

В ходе проведения различных строительных и ремонтных работ с использованием древесины или изделий из нее очень часто возникает необходимость сделать небольшое углубление в детали. Как правило для этих целей используют специальный инструмент: стамеску или долото.

С помощью стамески или долота выполняют различные работы в деревянных изделиях, такие как изготовление проушин, гнезд под шип, отверстий под врезной замок, выемки под дверные петли и многое другое.

Долотом как правило пробиваются достаточно глубокие отверстия, которые после зачищаются стамеской. Долото имеет режущую кромку шириной от 6 до 50 мм и металлические кольца на рукояти, чтобы предотвратить раскалывание. Так как при прорезании долотом древесины у него достаточно большое сопротивление, выполняется это с помощью молотка, которым и бьют по рукояти инструмента.

Обратите внимание

У стамески металлическая часть несколько тоньше. При этом главное отличие данного инструмента от долота – это отсутствие обвязки рукояти, так как стамеской работают за счет усилий рук, состругивая древесину с заготовки или детали.

Именно в способе работы отличаются данные инструменты друг от друга, хотя современные инструменты данного класса все больше соединяют в себе обе функции, то есть ими можно работать и с помощью молотка и методом обычного строгания.

Особенности работы долотом и стамеской

Перед использованием описанного выше инструмента необходимо помнить, что заготовка должна быть в обязательном порядке неподвижно закреплена. Неважно работаете вы например на установленной на петли двери или это деталь зажатая в тисках. В последнем случае, обычно под деталь как правило подкладывается доска, чтобы не повредить заготовку.

По контуру разметочных линий, которые обычно наносят с помощью карандаша и линейки, долотом или стамеской производят неглубокие просечки, глубиной 2 – 3 мм. Если вы работаете долотом, то выровняв лезвие по линии несильными ударами наносите надрез (аккуратней при прорезании волокон вдоль) или надавливая на стамеску весом тела.

Далее, после того как контуры будущего углубления или отверстия обозначены  немного отступив внутрь еще раз подрубают волокна под большим наклоном, одновременно выкалывая цепы. Продолжая работу так повторяют до тех пор, пока не образуется отверстие или углубление необходимого размера. После этого все операции проводят повторно до тех пор, пока не достигните нужной глубины.

Если продалбливается сквозное отверстие, то его продалбливают обычно до середины детали с обеих сторон, причем насечка контура может осуществляться долотом сразу на большую глубину – до 10 мм.

При зачистке стамеской, ее берут правой рукой за ручку, а левой за металлическую часть. При этом правая рука выдает направление движения, а левой регулируется направление резки и толщина снимаемой стружки. Для того, чтобы древесина резалась лучше и поверхность получалась чище, стамеску нужно двигать под небольшим углом по отношению к волокнам.

С технической стороны работа стамеской сложнее чем долотом. Дело в том, что регулировать удар и соответственно глубину реза с помощью молотка намного проще, чем просто нажимая руками и у неопытных мастеров при строгании стамеской часто срезается больше чем нужно, инструмент может соскальзывать, в том числе за пределы будущей выемки.

Продиктовано это тем, что волокна древесины частично прогибаются при воздействии лезвия инструмента и не сразу перерезаются. Также на это влияет плотность древесины. Чем плотнее и тверже древесина, тем сложнее ее строгать и резать. Соответственно регулировать нужную толщину снимаемой стружки.

Важно

Чтобы не испортить инструмент, обязательно применяйте его по назначению, а после работы его необходимо протереть тряпкой и слегка смазать машинным маслом лезвие, чтобы в процессе хранения лезвие не покрывалось ржавчиной.

Источник: http://stroy-notes.ru/vsjakaja-vsjachina/223-kak-rabotat-dolotom-i-stameskoj.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector