Как делается шлифование и строгание дерева?

Простые методы строгания и правильность обработки деревянных деталей

Создавая изделия из дерева, или же строя баню, появляется потребность сделать из деревянной заготовки деталь с ровными и гладкими поверхностями. Этими деталями могут быть доски, брёвна или брусы.

Важно знать, каков порядок и правильность строгания досок и брусов. Чтобы добиться гладкой поверхности на деревянной детали, используют специальные инструменты.

Можно выделить часто используемые из них: рубанок, фуганок и шерхебель.

Вначале применяют шерхебель с целью быстрой и грубой обработки дерева. Благодаря такому инструменту, древесина срезается сразу на необходимую толщину.

Обратите внимание

Поверхность, конечно же, выглядит не очень гладкой по причине формы ножа шерхебеля, которая является иной, чем форма ножа у рубанка. Большой гладкости поверхности позволяет добиться рубанок, после которого остаётся ровный срез.

Поэтому деревянная заготовка, обработанная рубанком, имеет очень хороший вид.

Фуганок используется для получения законченной, красивой поверхности. Если существует необходимость в создании множества коротки* строганных деталей, то лучше всего будет для начала выстругать един брусок или доску, а затем распилить её на небольшие части по требуемым размерам.

Чтобы строгать было удобно и легко, деревянную деталь крепят в тисках или верстаке, причём строгаемой плоскостью вверх. Также нужно помнить, чтобы волокна древесины были расположены по направлению движения рубанка, но ни в коем случае не навстречу ему. Иначе срезаемый слой древесины будет задираться, и приводить к множественным сколам.

Существуют некоторые тонкости при строгании дерева:

  • вначале нужно крепко взять рубанок обеими руками и стать в устойчивую позу;
  • с небольшим усилием нажать на рубанок и снять первый слой, а рядом с ним и второй, повторяя эти действия до получения требуемой ширины;
  • при наличии довольно длинной детали, проще будет обработать её в два этапа — сначала первую её часть, а затем следующую. Такой способ позволит снять равномерный слой древесины по всей длине обрабатываемого дерева;
  • при строгании нажим на рубанок следует производить на переднюю его часть, далее усилие распределить между передней и задней частью рубанка, а в конце движения сила нажима переносится на заднюю его часть. Такой метод строгания поможет справиться с завалами при строгании дерева в его начале и конце.

По завершении работы, когда требуемая толщина слоя снята, поверхность проверяют на ровность. Для этого, к выструганной поверхности прикладывают длинную металлическую линейку. Она должна соприкасаться по всей своей длине с обработанной частью детали без зазоров.

Все образовавшиеся неровности корректируют при помощи фуганка. Строгать дерево и подготавливать Детали стало проще и быстрее с возникновением электрических рубанков. Они позволяют ускорить процесс обработки деревянных деталей. Электрорубанок является незаменимой вещью для работы как мастеру, так и новичку.

Обязательно необходимо ознакомиться со статьями о том, как выбрать себе электрический рубанок, учитывая многие параметры: толщина снимаемой стружки, мощность этого устройства, дополнительные опции.

Конечно же, следует внимательно просмотреть на таблицы, где будут представлены сравнительные характеристики самых популярных моделей электрорубанков.

Среди них есть знаменитые их марки: Bosch, Skill, Makita, Black&Decker, DeWalt.

    1058      

  Поддержите проект Энциклопедия строительства и ремонта, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Источник: http://StroyManual.com/prostyie-metodyi-stroganiya-i-pravilnost-obrabotki-derevyannyih-detaley/

Шлифование древесины

После того как закончена вся работа, остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная бумага (шкурка), напильник или шлифовальная машина.

Выбор инструментов

Наждачная шкурка представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе. В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. Как правило, на внутренней поверхности рулона существует специальная маркировка.

Буквами обозначаются типы используемого в шкурке абразива, а цифры — степень измельчения абразива. Так, буква «С» означает, что при изготовлении шкурки было использовано толченое стекло. Обозначение «КВ» говорит о том, что в состав шкурки входит кварц, «КР» — кремний.

Это одни из самых часто встречаемых абразивов.

Числом обозначается размер абразивных частиц данной шкурки. Чем больше число, тем частицы крупнее. Грубую, крупнозернистую шкурку следует использовать для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен.

Важно

Шкурка с маркировкой «0» имеет самые мелкие частицы. Для обработки древесины она используется достаточно редко. Это объясняется тем, что поры наждачной бумаги довольно быстро забиваются древесной пылью и теряют свои абразивные свойства.

Поэтому для основных работ с древесиной лучше всего использовать наждачную шкурку с номером не менее 10.

Для шлифования древесины можно использовать крупные напильники (рашпиль, драчевый напильник). Во время работы рекомендуется время от времени чистить поверхность напильника щеткой с жесткой (лучше всего проволочной) щетиной. Использовать при шлифовке древесины напильники по металлу не рекомендуется. Они довольно быстро забиваются древесной пылью и лишаются своих абразивных свойств.

Для облегчения процесса шлифования можно воспользоваться углошлифовальной машиной (она обязательно должна быть снабжена функцией регулировки числа оборотов и специальной насадкой с липучкой). При шлифовании с помощью УШМ вырезаются диски из наждачной шкурки на специальной ворсистой тканевой основе.

Это позволяет легко закрепить диск на насадке УШМ и при необходимости быстро сменить его.

 

Процесс шлифования

Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, необходимо взять небольшой брусок и обернуть его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок.

Чем сильнее вы будете нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать. Если делать это поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискосок.

Работая напильником, все движения производятся в одном направлении, иначе возможен задир материала. Особенно осторожно следует шлифовать фанеру и изделия из нее. Не стоит прилагать максимум усилий при работе с напильником. Движения должны быть легкими и ритмичными.

При шлифовании с помощью УШМ иеобходимо соблюдать особую осторожностъ, поскольку неумелое обращение может повлечь за собой порчу почти готового изделия.

Источник: http://www.stalvit.ru/rabota_po_derevu/shlifovanie

Шлифование древесины

Одним из самых распространенных методов обработки древесины является ее шлифование с помощью абразивных материалов. Обработанная наждачной бумагой древесина приобретает приятную на ощупь мягкость, существует несколько видов наждачной бумаги, обозначаемых номерами. Номер определяет размер абразивных частиц, нанесенных с помощью клея на наждачную бумагу.

Бумага с самыми мелкими частицами получила название «нулевка». Для обработки древесины редко применяют самые «нежные» сорта наждачной бумаги. Это объясняется тем, что дерево — мягкий материал и поры наждачной бумаги быстро забиваются его частицами. Мелкие частицы абразива быстро погружаются в древесную пыль и перестают работать.

Поэтому мы рекомендуем для основных работ использовать наждачную бумагу не ниже № 10. Движения при обработке деревянной поверхности должны быть плавными и равномерными. Лучше всего производить их по волокнам, чередуя с круговыми движениями. Дело в том, что в древесине имеются волокна разной плотности и ширины.

В зависимости от того, насколько равномерно обрабатывается поверхность, получается разный результат. При неправильной обработке поверхности возникают выпуклости на тех местах, где порода дерева тверже (например, начало сучка), и впадины там, где структура дерева мягче.

Именно для предотвращения этого нежелательного эффекта и служит опорный брусок, который сглаживает абразивное действие наждачной бумаги, равномерно распределяя его по поверхности древесной заготовки.

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Вам будет легче работать, если вы поймете, зачем и как это нужно делать.

До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.

Именно механические инструменты для обработки древесины, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование деревянных изделий перед окончательной отделкой.

Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, необходимо потратится немало времени и сил на шлифование древесины.

Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Совет

Цель шлифования дерева – как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц.

Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги.

Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты.

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на иллюстрации волнистость обусловлена рубанком или фуганком.

Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали шлифовать древесину, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц.

Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на наждачной бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование древесины, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц.

До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте на последнем этапе шлифования древесины бумагу с зернистостью 180 единиц.

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать дерево всеми сортами наждачной бумаги вплоть до наждачной бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если проводить шлифование древесины в таком порядке:

– сначала использовать бумагу с зернистостью 80; – потом 120 единиц;

– наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку 6умагой с зернистостью 100 и 150 единиц.

Однако решения такого рода сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании древесины по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно.

Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги.

Обратите внимание

Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока.

Читайте также:  Безопасное использование электрической пилы

В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной.

В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования. Можно самому сделать пробковый брусок для шлифования древесины, которым удобно будет работать.

Наклейте пробковую прокладку толщиной 3-4 мм – ее можно купить в магазине автозапчастей – на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались пи на нем волны и царапины, посмотрите па него под косым углом.Пробковую подкладку для наждачной бумаги можно сделать, приклеив пробковый слой толщиной 3-4 мм к бруску из мягкой древесины размером около 7×8 см. Верхние края бруска надо скруглить.

Для облегчения работы по шлифованию древесины можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных шлифовальных машин:

– дисковые; – ленточные; – эксцентриковые.

Дисковые машины – самый дешевый и наименее эффективный тип инструмента для шлифования дерева. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно.

Ленточные машины для шлифования древесины дороже и очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ленточными машинами трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок.

Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры: скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет.

Наиболее эффективный тип ручных машин для шлифования древесины – эксцентриковый. Эти шлифовальные машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина для шлифования древесины обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше, пишет Инфобуд, сначала поставить машину на обрабатываемую деревянную поверхность и только потом ее включить. Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте дерево вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые шлифовальные машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги: два типа предназначены для первичного шлифования дерева, а два – для шлифования и окончательной отделки древесины.

Все четыре типа наждачной бумаги обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 1 кв.

дюйме сыта, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага.

Лучшие сорта наждачной бумаги для шлифования дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия.

Важно

Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность до тех пор, пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжевато-коричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого.

Зернистость наждачной бумаги на основе окиси алюминия варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц.

Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования древесины изготавливают на основе абразивов из карбида кремния. Есть два тина такой наждачной бумаги:

1. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водноэмульсиоиными и маслянистыми смазочными материалами либо без них.

Почти всегда следует применять такую наждачную бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой.

Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

2. В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательую шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую наждачную бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования деревянных поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия древесины. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Выступивший клей Клей, выступивший в местах соединения деревянных деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна.

При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком; это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно.

Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали.

Совет

Есть два способа удалить клей из дерева: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской.

В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет до того, как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков древесины (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой.

Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов.

Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения.

К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3,2 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки. Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом.

Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите до того, как клей затвердеет, смойте его водой.

Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон.

Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную, Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины.

Обратите внимание

Иной способ – закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения. Если выступивший клей высохнет до того, как вы его обнаружили, есть два способа его удалить из древесины:

– либо растворить;
– либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием.

Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет.

Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол.

Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Шлифование древесины плоским напильником
Очистка напильника

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование древесины становится менее эффективным.

А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.

), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей.

Вытрите ветошью излишек морилки. Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие удалитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (удалитель краски удаляет также белый и желтый клей).

Нет необходимости удалять всю пигментацию с древесины. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой.

Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Работа с напильником

Говоря о ручной обработке древесины, невозможно не сказать о рашпилях и напильниках. Эти старинные инструменты остаются актуальными и теперь, в эпоху технического прогресса.

Напильники применяются в основном для обработки металла, однако такие крупные напильники, как рашпиль и драчевый напильник, созданы исключительно для работ по дереву.

Движения напильником при обработке древесины должны производиться в одном направлении, так как при движениях в обе стороны может возникнуть задир материала.

В частности, это касается работы с многослойными материалами, например фанерой или фанерованными изделиями. Не старайтесь приложить максимальное количество усилий при работе с напильником. Делайте ритмичные и легкие движения.

Важно

Напильники, предназначенные для работ по металлу, довольно быстро забиваются и теряют большую часть своих абразивных свойств.

Для того чтобы предотвратить это, рекомендуем вам во время работы по дереву периодически очищать рабочую поверхность напильника с помощью металлической щетки (рис. 4).

Читайте также:  Как сделать мини циркулярку своими руками?

Это облегчит и ускорит вашу работу. Для облегчения достаточно монотонной и тяжелой работы по шлифовке изделий из древесины существует несколько электромеханических приспособлений.

Источник: http://www.sibear.ru/information/shlifovanie-drevesiny.htm

Инструменты для строгания древесины – Шерхебель, Рубанок, Фуганок, Полуфуганок, Шлифтик, Зензубель, Штап

Как выбрать хорошие инструменты для ремонта дома своими руками. Инструменты для строгания древесины

Строгают древесину после ее распиливания. С этой целью применяют или обычный нож, или разные виды рубанков, состоящих из деревянного корпуса и закрепленного клином ножа, и к тому же имеющих вклейку из твердых пород дерева, защищающую от быстрого износа подошву рубанка. Итак,

Инструменты с помощью которых стругают древесину

Шерхебель

Данный тип рубанка используется для первичной грубой обработки древесины. Имеющее овальную форму лезвие ножа при необходимости способно выдвигаться на 1—3. мм.

Рубанок с одинарным ножом

Инструмент применяют для строгания обработанной шерхебелем древесины и первоначального строгания древесных материалов. Нож инструмента прямой, примерно на 1 мм выступающий за корпус. У рубанка с одинарным ножом отсутствует приспособление для ломки стружки, вследствие чего стружка выходит целой. По этой причине на обрабатываемой поверхности появляются неровности и задиры.

Рубанок с двойным ножом

Инструмент предназначен для чистовой обработки древесины (обстругивания торцов, ликвидации различных неровностей), что обусловлено наличием в нем стружколома.

Фуганок

Фуганок используется для завершающей чистовой доводки поверхностей. Данный инструмент сглаживает неровности и выравнивает имеющие большие размеры поверхности. Фуганок длиннее обычного рубанка в 3 раза, вследствие, чего им легко строгать длинные доски.

Нож фуганка имеет длину 180 мм и ширину 65 мм. Спереди у него расположено устройство, предназначенное, чтобы удалить нож из летка с помощью киянки.

Полуфуганок

Данный инструмент подходит для обработки поверхностей небольших размеров. Длина его корпуса — 530 мм, ножа — 180 мм, ширина — 50 мм.

Шлифтик

Представляет собой рубанок с укороченным корпусом. Он предназначен для строгания и зачистки имеющих сучки и задиры поверхностей. Благодаря узкой щели он снимает верхний слой обрабатываемой поверхности в виде тонкой стружки.

Инструменты для профильного строгания Фальцгебель

Данный инструмент имеет подошву в виде ступенек и используется как для обработки, так и для зачистки четвертей.

Зензубель

Предназначен для выборки и зачистки фальцев, четвертей. В корпусе инструмента расположены ножи в виде лопаток и боковое отверстие, предназначенное для выхода стружки.

Штап

Этот инструмент прbменяют для сглаживания кромок деталей.

Ремонт квартиры своими силами. Спасибо за внимание.

Источник: http://sdelalremont.ru/instrumenty-dlya-stroganiya-drevesiny.html

Шлифовка деревянных изделий вручную

Шлифовка древесины очень важный этап при финишной отделке мебели. Обойтись без шлифовки перед покраской нельзя, не получится качественное и красивое изделие. Сразу скажу, я пользуюсь для шлифовки целым набором электро-инструментов.

Это шлифовальные машинки, шлифовальный диск, барабан со сменной шкуркой, ШЛПС — ленточный шлифовальный станок. Есть еще насадки для дрели и ручная ленточная шлиф — машинка.

И при всем этом наборе все равно много времени занимает ручная шлифовка.

О самодельных приспособлениях я писал пост Самодельные шлифовальные станки и приспособления. Шлифовальные электро — инструменты сильно сокращают время работы, и во многих случаях дают более качественный результат чем шлифовка вручную.

Но шлифовать приходится не только ровные поверхности. Углы, кромки, фрезеровку, другие места куда не попадешь большим инструментом все равно приходится шкурить вручную.

А главное покупать набор инструментов для домашнего использования  дорого, да и бывает просто негде разместить.

Совет

Основное приспособление для шлифовки вручную знают пожалуй все, это деревянный брусок обернутый наждачной шкуркой. Такой брусок используется для вышкуривания ровных поверхностей. Обычно шкурку прибивают мелкими гвоздями по бокам.

Но наждачная шкурка это расходный материал, ее часто приходится менять. Каждый раз отрывать гвозди и прибивать по новой удовольствия мало.

Здесь поможет специально сделанный брусок, точнее не просто брусок а блок с удерживающими наждачку элементами.

Вариантов крепления шкурки несколько. Достаточно простой способ фиксировать наждачку деревянными клиньями с обеих сторон шкурки. Для этого в деревянном бруске делаются два запила, и под эти запилы надо сделать или подобрать клинья. Причем сами пропилы и соответственно клинья могут быть самой разной формы.

Я пользуюсь не только ровными брусками. Для вышкуривания гнутых деталей делаю подошву бруска соответствующей формы. Зачастую вогнутую часть детали ничем другим и не вышкуришь. В старых руководствах по столярному делу предлагают использовать для доводки фигурных деталей напильники. Но я напильниками не пользуюсь, быстро забиваются, а чистить их сложно.

Для вышкуривания фигурных кромок, куда трудно залезть даже руками я использую те же шкурки. Для доводки вместо напильника беру крупные шкурки 25-30№. Подбираю длинный брусок нужной формы, например круглый, плоский, овальный.

Наматываю наждачку и как напильником обрабатываю детали. Можно сделать такое приспособление для постоянной работы. Например как на картинке, шкурка фиксируется на рабочей части инструмента, а при необходимости легко меняются.

На картинках вы видите варианты брусков с различными рабочими поверхностями. Для вышкуривания пазов, прямых и закругленных. Большинство использует для фиксации шкурки именно деревянные клинья.

Обратите внимание

Но можно крепить шкурки и другими способами. Наждачки фиксируются специальными пружинными лапами с зубцами, как например на тех же шлифмашинках. Такие приспособления я даже видел в магазинах.

Подобрать и сделать для себя можно любой вариант, любой формы и размера.

Еще вариант шкурка крепится между двумя площадками, верхней и нижней. При этом площадки должны входить друг в друга.

Общие рекомендации: При шлифовке плоских ровных поверхностей используйте шлифовальные бруски, просто рукой ровно не вышкуришь.

Старайтесь шкурить по волокнам, при вышкуривании поперек остаются глубокие царапины, которые потом надо опять вышкуривать.

Начинайте шлифовку крупными шкурками, я использую №20-25.

После выравнивания и вышкуривания деталей крупной шкуркой надо закончить шлифовку мелкими шкурками №12 или №10. Более мелкими наждачками я пользуюсь редко. Обзор электро инструмента в статье шлифовальные машинки.

При шлифовке очень рекомендуется использовать респиратор, особенно если вы работаете электро шлифовальным инструментом.

Источник: http://mastervdome.ru/instrumentyi-i-prisposobleniya/shlifovka-derevyannyih-izdeliy-vruchnuyu/

Механические способы обработки древесины

Способы обработки древесины должны применяться с учетом дальнейших предназначений этого материала.

Так, механические методы работы с будущими заготовками используются до пропитки и представляют собой последовательное снятие верхних слоев древесины для того, чтобы достигнуть нужной формы.

Важно

Дерево обрабатывается с четырех сторон, пока не получится чистая и ровная поверхность. Все эти операции относятся к механическим.

Механическая обработка может быть двух видов. Химический состав древесины в любом случае остаётся прежним. Зато происходят другие изменения.

  • Нарушение связи на уровне соединения частиц. Это значит, что дерево проходит стадии, когда его распиливают, строгают, проводят фрезеровочные работы, сверлят, долбят.
  • Без нарушения связей между мельчайшими частицами. К таким способам относят прессование и гнутье.

Самый элементарный способ механической обработки древесины – распиловка, а также резка.

Пиление и распиловка

Это один из самых древних видов работы с деревом. Первоначально в его основе было разрубание. Позднее добавились ещё два способа. Итак, при резании возможно разделить материал на нужные заготовки, а также убрать лишнюю длину, ширину, объем. В результате должна получиться деталь нужного размера.

Особенность процесса в том, что происходит разрыв между элементами структуры клеток и волокон материала. Принципов такой обработки несколько. В зависимости от количества ножей (резцов), принимающих участие в этом процессе, выделяют два вида работы с деревом.

Разрезать заданный материал можно с выделением стружки, а именно путем фрезерования, пиления:

  • строгание при помощи резца, движения которого строго по заданным прямым линиям;
  • фрезерование, процесс происходит при помощи резца, который непрерывно вращается;
  • распиловка древесины;
  • дробление, а именно выработка определённых отверстий на заданную глубину;
  • сверление – сквозное или частичное;
  • точение древесины;
  • лущение элементов заготовок;
  • шлифование.

И без стружкообразования, в том числе при создании шпона, а затем дальнейшего его раскроя при помощи ножниц:

  • раскол как готовых заготовок, так и целых бревен;
  • разрезание, процесс происходит при помощи специальных ножниц;
  • штампование листовой древесины при помощи высечки.

Согласно техническим условиям механическая обработка древесины разрешает наличие некоторых погрешностей, в том числе, во внешнем виде заготовок. Это могут быть внутренние трещины и свилеватость на месте распила.

Каким образом может быть распилено дерево — показано на схематичном рисунке

Инструмент для обработки древесины

Инструменты для выполнения такой механической обработки древесины следующие:

  • Фрезы. Это несколько резцов, которые позволяют проводить распиловку с минимальным количеством шероховатостей. Чем мельче фреза, тем более гладкой получается поверхность. При работе выделяется некоторое количество стружки.
  • Множественное количество фрез – это уже пила. Она может снимать определенное количество древесины как сверху, так и по краям заготовки.
  • Один резец – нож. Одним ударом он разрезает древесину. В результате стружек нет. В заводских условиях при использовании высокоточных инструментов поверхность получается максимально ровной.

Каждый из резцов имеет лезвие в режущей кромке, а также грани (боковые и задние). Для качественного выполнения работы важно не только подобрать размер резцов, но и точно установить угол заострения и выставить плоскость резания. При хорошо заточенных режущих элементах можно добиться достаточно ровной поверхности даже при работе с маленькими заготовками.

Виды распилов

После механических способов обработки из срубленного бревна получается пиломатериал. От того, какой он формы, фактуры и размера выделяют следующие виды распилов древесины:

  • Тангенциальный.
  • Радиальный.
  • Рустикальный.
  • Поперечный.

Каждый из перечисленных видов применяется не только исходя из того, что планируется получить, но и обязательно учитывается вид дерева и его структура.

Схема с изображением некоторых видов распила

Тангенциальный и радиальный

Тангенциальный распил проводится на заданном расстоянии от сердцевины бревна по касательной относительно годичных слоев дерева. После такого распила текстура готовой доски далеко не однородная.

Здесь возможны древесные поры. Учитывая, что волокна древесины не имеют одного направления, тангенциальный распил приводит к созданию на плоскости естественных узоров. Такой метод распила довольно экономичный.

Коэффициент полезного выхода материала один из самых высоких. Однако метод не исключает, что у готового изделия будут наблюдаться щели и трещины.

Радиальный распил имеет коэффициент усушки в два раза лучше, чем при распиле тангенциальным способом. При таком способе плоскость распила располагается строго перпендикулярно относительно годовых колец. Расстояние между годовыми слоями получается минимальным.

А структура на месте распила максимально однородной, без даже минимальных щелей. Такой метод распила применяется в технологии изготовления клееного бруса. В этом случае бревно делится на 4 части, с каждой из которых отпиливаются доски по очереди.

Таблица сравнения видов распила

Радиальный способ Тангенциальный способ
Улучшенные характеристики сушки Высокие механические характеристики
Одинаковая структура распила Геометрическая стабильность размеров
Высокие характеристики разбухания Наличие естественных узоров
Высокая цена, широкое применение Доступная цена
Читайте также:  Функциональные возможности и устройство дрели

Рустикальный и поперечные виды распила

Эти два способа менее популярны, чем вышеизложенные. Поперечный распил предполагает, что древесина режется поперек, а на его месте будут видны концентрические окружности. Такой метод обработки достаточно дорогой, подходит он только к определенным сортам дерева и используется преимущественно при создании художественного паркета.

Рустикальный способ распила показывает на месте среза продольные полосы. Метод такой работы с древесиной дорогой и довольно редкий.

Здесь недопустимо наличие не только трещин и сучков, но шероховатостей и даже незначительных повреждений. Готовый материал обладает не только безупречным внешним видом, но и высокой износоустойчивостью.

Используется исключительно для создания паркета высшего сорта.

Наглядно о вариантах распиловки древесины расскажет видео:

После даже самой тщательной распиловки на деревянных заготовках остаются следы распила, шероховатости и неровности. Для улучшения внешнего вида и общего качества древесины необходимо проводить следующий этап её механической обработки.

Способ, при котором происходит постепенное снятие слоев древесины, называется строганием. При нём изделиям придают нужную форму с гладкой поверхностью. Работать можно, как на строгальных инструментах, так и на станках.

Стационарные устройства имеют разные режимы работы, а также несколько скоростей. Для ручной обработки древесины могут использоваться следующие инструменты:

  • Рубанок.
  • Фуганок.
  • Строжка торцовая.
  • Отработка зензубелем четверти.

Работать с деревом нужно от себя, строгая вдоль волокон, тогда можно добиться максимальной гладкости поверхности при минимальных усилиях.

При выполнении строгания на стационарных станках необходимо соблюдать технику безопасности. Методы же работы, практически, такие же, как при работе с ручными инструментами.

Токарная обработка

Для деревянных деталей, которые используются для украшения мебели, применяется способ обработки древесины путем обтачивания её на токарных станках. В результате получаются заготовки и полностью готовые части овальных, круглых, волнистых, витых и других форм.

Стационарные станки, а также иные токарные приспособления позволяют вращать детали равномерно. В это время ножи или резцы снимают стружку.  В станках, предназначенных для работы с деревом, есть планшайбы и патроны. В них отверстия с резьбой.

Самый распространенный – трехкулачковый патрон. Он прочно закрепляет деталь благодаря радиальному перемещению зажимных кулачков. При помощи такого устройства можно обрабатывать легкие детали.

Для более тяжелых деталей используется патрон с трезубцем. Зубцы устройства вдавливаются в торцовую часть детали, а после включения станка происходит передача вращательного момента от шпинделя самой заготовке.

В любом случае нужно надежно закрепить обрабатываемую деталь на устройстве. Чем равномернее будет вращаться заготовка, тем более качественным получится её обработка.

На видео — изготовление ножки стула на токарном станке:

Тела вращения свою форму могут передать при обработке деталей при точении. Во время этого процесса происходит вращательное движение или поступательное движение.

Обработка методом точения для деталей может быть внешней или внутренней. А относительно оси вращения может быть осевое и поперечное. По окончательному варианту обработки точение бывает черновым и чистовым.

Метод шлифования

Шлифовка проводится при помощи абразивных материалов. Мягкая наждачная бумага для дерева не подходит, а вот та, у которой жесткость не меньше 10 сможет хорошо отполировать поверхность.

Главная цель такого механического метода обработки древесины в том чтобы качественно удалить дефекты, которые возникли ранее. При плавных движениях можно достичь полной гладкости деревянной поверхности. При работе можно зернистость бумаги постепенно уменьшать.

Фумигация

Фугование древесины – это её обработка специальным газом, например, фосфористым водородом. Цель воздействия – обеззараживание древесины для её дальнейшего безопасного использования. Особый газ имеет высокую проникающую способность, что полностью предотвращает вероятность возникновение любого вида вредителей.

После использования газа, необходимо выдержать период обработки, после чего предстоит процесс распада химического соединения. В итоге обеззараженное дерево невредно для человека.

Фрезерование

Во время этого процесса отделяется от древесины некоторое количество стружки. Фрезерования проходит вращающимся резцом. Можно обрабатывать профильные или плоские поверхности. Фрезерование может быть коническим, торцевым, цилиндрическим.

После обработки древесина остается шероховатой, иногда имеет надломы. Если деталь готова, то её теперь нужно отшлифовать. Иногда после фрезерования проводятся другие работы.

Сверление

Такой принцип работы используется для образования отверстий в заготовках или полузаготовках. Метод сверления заключается в том, что сверло, углубляясь в древесину, при помощи своих граней достает внутреннюю часть дерева. При работе необходимо размечать центры и устанавливать на какую глубину должны опускать сверла.

Лущение

Поперечное резание древесины для получения шпона называется лущением. Режущий механизм при этом движется по спирали. В процессе должен быть использован нож, длина которого намного превышает длину заготовки. Древесина должна быть подготовлена, для чего её увлажняют и нагревают.

Лущение древесины для получения шпона Игринский ЛПХ:

Полировка древесины

После того как дерево, растущее в лесу, было спилено и прошло тернистый путь разных способов механической обработки, завершающим этапом может стать его полирование. Для чего абсолютно гладкую, отшлифованную поверхность, покрывают политурой.

Если правильно подобрать материал, то можно изменить цвет дерева, несколько упрочить его структуру, придать зеркальный блеск.

Сейчас древесину обрабатывают тремя основными способами:

  • Биологический.
  • Химический.
  • Механический

Биологический метод дает возможность использовать низкокачественную, несортовую древесину в кормовые дрожжи, а также вырабатывать из неё этиловый спирт. В результате микробиологического синтеза получается ценный продукт. Такие продукты экологичные, достаточно просты в изготовлении и, как правило, недороги.

Химический метод лежит в основе нескольких производств, например целлюлозно-бумажного, гидролизного и пиролиза. Воздействие разных химических соединений позволяет получать из сырья древесный уголь, уксусную кислоту, скипидар и канифоль.

Несмотря на то что производители гарантируют полную безопасность древесины после химического на неё воздействия, продукты из неё уже не являются экологическими, их производство требует дорогостоящего оборудования, а это повышает конечную цену.

Механические способы обработки древесины позволяют изменять её форму, цвет и объем. Но неизменным остается химический и биологический состав. Связь между волокнами нарушается, и в процессах не используется свойство пластичности дерева.

Самые безопасные способы воздействия на древесину с экологической точки зрения – это механические. Поменяв свою форму, дерево остается таким же по сути.

Современные способы обработки позволяют использовать как само дерево, так и его производные. Чем качественнее проводились работы по сушке и защите древесины, тем дольше прослужит готовое изделие.

Источник: http://stroyres.net/lesnye-materialy/drevesina/sposobi-obrabotki/mehanicheskie.html

Условия строгания древесины

Главная / Домашняя мастерская / Основные сведения / Древесина / Условия строгания древесины

Строгают древесину на столярном верстаке. При строгании боковой грани заготовку зажимают между накладками, а при строгании поверхности — между банкатами.

Крепление заготовки между накладками

Крепление заготовка между банкатами

Во избежание травмы и затупления рубанка банкат должен охватывать не более двух третей заготовки. Вначале ее закрепляют, не затягивая, переворачивают, легко постукивают ручкой молотка по банкатам и четырем углам заготовки, после чего ее окончательно зажимают. Банкаты бывают стальные и деревянные.

Банкат

Совет

При отсутствии верстака строгать можно на тяжелом рабочем столе с ровной столешницей, заготовку на которой закрепляют в струбцинах или между клиньями, изготовленными из толстой фанеры или рейки.

Крепление заготовки между рейками

Прежде чем закреплять заготовку на верстаке или столе, следует во избежание затупления рубанка тщательно проверить, нет ли на ней песка, гвоздей. После этого проверяют выступание режущей кромки. При строгании рубанок держат левой рукой за ручку, большим пальцем правой нажимают на нож, а ладонью — на задний конец колодки.

Другими пальцами нажимают на правый бок колодки, а мизинец находится над обрабатываемой поверхностью. Стружку снимают всегда по годичным кольцам, целесообразнее — по направлению выхода волокон из заготовки во избежание отщепления кромки. При строгании коротких заготовок проходы идут справа налево, длинных — аналогично, но по частям.

Последовательность строгания короткой доски

Последовательность строгания длинной доски

В начале рабочего хода упор в основном делают на ручку рубанка, в конце — давление на нее уменьшают. При обратном ходе рубанок ведут, наклонив направо, во избежание его затупления. При чистовом строгании плоскостность обработанной поверхности проверяют линейкой.

При обработке торцов пиломатериалов рубанок должен идти от всех кромок к середине, снимая очень тонкую стружку, чтобы исключить отщепление материала. Целесообразнее обрабатывать торцы шлифованием.

Шлифование

Черновую обработку древесины выполняют рашпилем, если его нет, — старым грубым напильником. На рисунке изображены плоский и полукруглый рашпили.

Рашпиль

а — плоский; б — полукруглый; 1 — тело рашпиля; 2 — ручка; 3 — насечка; 4 — хвостовик.

Обычно применяют стеклянную шкурку или бумагу, а также наждачную шкурку. Для ручной обработки пригодна зернистость абразива 000, 00, 1, 2, 2, 3-120. Под лакокрасочные покрытия поверхности зачищают тонко-зернистыми полотнами. Стеклянную шкурку наматывают на деревянный брусок и обрабатывают заготовку попеременно вдоль и поперек волокон.

Брусок для шлифования древесины 1 — стеклянная шкурка; 2 —  деревянный брусок;

3 — пробка.

В процессе шлифования последовательно используют более тонкозернистые полотна (обозначенные большим номером) до достижения заданной шероховатости поверхности.

«Домашняя мастерская»,
Ф.Кусл, Ф.Крамериус

Древесина Афара: свойства и способы обработки

Афара (Лимба) Семейство: комбретовые Коммерческие названия: светлая афара, светлая лимба (как вариант, светлое дерево); темная афара, темная лимба, лимба нуар, лимба бариоле (фигурная сердцевина).

Другие названия: Корина (США); офрам (Гана); лимба (Либерия); аком (Камерун). Место произрастания: Западная Африка. Описание древесины Афара Дерево от бледно-желто-коричневого до соломенного цвета; сердцевина может иметь серо-черные полосы.

Это плотная, прямозернистая…

Древесина Абура: свойства и способы обработки

Семейство: Rubiaceae Торговое название: Bahia (Бахия). Другие имена: субаха (Гана); элолом (Габон); Элилом (Камерун). Распространение: Тропическая Западная Африка.

Описание древесины Абура Бледно-оранжево-коричневая или розовая цвет дерева. Сердцевина дерева красновато-коричневая, иногда губчатая, с более темными прожилками. В основном прямые, с зернистостью, но иногда со спиральным зерном. Текстура ярко выраженная.

Вес варьируется от 460-690 кг/м3, но в…

Применяемые для обработки отверстий инструменты показаны на рисунке ниже. Сверла а — бурав; б — спиральное сверло; в — перка; г — регулируемая перка; д —зенковка; е — коническая зенковка. Бурав применяют при обработке небольших отверстий, например под шурупы. Буравы изготавливают с ручкой или с коническим хвостом для кренления в коловороте. При сверлении бурав после…

Существуют следующие виды рубанков (рисунки ниже) помимо специальных, например фальцгебелей и т. п.: черновой — для снятия основного припуска, чистовой — для выглаживания поверхности, двойной — для чистовой обработки, имеет двойной нож и снимает тонкую стружку, фуганок — длинный рубанок для выглаживания длинных досок и планок. Рубанок 1 — колодка; 2 — подушка; 3 —…

Свежеспиленное дерево имеет влажность 60 — 70 %, при хранении на воздухе влажность снижается до 15 — 22 %. При быстрой сушке древесина коробится, поэтому ее нельзя хранить на солнце. Коробление древесины 1 – сердцевинная доска; 2  — краевая доска. Нестроганые доски хранят уложенными в штабель с зазором 3 см, прокладывая между ними рейки 2×2…

Источник: https://www.ktovdome.ru/62/401/210/11419.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector