Как самостоятельно отремонтировать паяльник?

Как самостоятельно отремонтировать паяльник?

Электрический паяльник — это ручное оборудование, позволяющее с помощью мягких припоев соединять между собой детали, разогревая припой до жидкой консистенции, заполняя им пустоты между соединяемыми элементами. Перед покупкой инструмента необходимо ознакомиться с техническими характеристиками устройства, правилами эксплуатации и с тем, как отремонтировать паяльник.

На рынке представлены модели, подходящие для работы от сети с напряжением от 12 до 220 В. В процессе выбора инструмента учитываются необходимость обеспечения безопасности работающих с ним мастеров и напряжение в электросети на месте проведения работ.

В помещениях с высоким уровнем влажности и заземленными приборами допустимо использование паяльника с напряжением до 36 В и обязательным заземлением корпуса паяльника. Ремонт инструмента не понадобится, если соблюдать данные требования.

При самостоятельном изготовлении паяльника для наматывания спирали используется тонкий провод. Напряжения питания и инструмента должны соответствовать друг другу.

Обратите внимание

Мощность подобных агрегатов достигает от 12 до 100 Вт и выше, потому что обеспечить припою равномерное растекание по поверхности соединяемых элементов можно, если они будут прогреты сильнее температуры его плавления.

Тепло от наконечника передается деталям при контакте, из-за этого температура жала снижается.

Недостаточная мощность нагревательной спирали или маленький диаметр стержня может препятствовать нагреванию жала до требуемой температуры, что не позволяет производить пайку. Мощными паяльниками можно соединять мелкие детали, но из-за размеров устройства доступ к спаиваемым элементам ограничен.

Специалисты рекомендуют наматывать на жало провод из меди диаметром в 1 мм. Высокая мощность подобных устройств позволяет быстро прогревать элементы, а большинство небольших радиодеталей, транзисторов, диодов, микросхем не выдерживает температуру, превышающую 70° С. Время пайки сокращается до 3 секунд.

Прежде чем починить рассматриваемое устройство, потребуется выяснить его конструктивные особенности.

Составные элементы

Рассматриваемое устройство изготавливают из медного стержня, который прогревается до температуры плавления припоя с помощью нихромовой спирали. При пайке деталей необходимо следить за тем, чтобы тепло быстро передавалось от нагревательного элемента жалу.

Жало — рабочая часть инструмента, стержень с наконечником клиновидной формы. Его вставляют в трубку из стали, обмотанную стекловолоконной тканью или слюдой, на которую намотана проволока, выполняющая функцию нагревательного элемента.

Нихромовую проволоку обматывают асбестом, который помогает снизить потери тепла.

К проводникам электрического шнура с вилкой присоединяют концы нихромовой спирали, которые сгибают и складывают вдвое для обеспечения большей надежности и снижения температуры нагревания в точках соединения с медным проводом. Соединение дополнительно обжимают металлической пластиной.

Важно

Спираль из сплава никеля и хрома и жало из меди находятся в металлическом корпусе, который может быть изготовлен из сплошного отрезка металла или сварен из 2 частей. На металлической трубке корпус фиксируется с помощью накладных колец. Электрический ток после вставки вилки устройства в розетку поступает на спираль из нихрома, которая после нагрева передает тепло жалу.

Эксперты рекомендуют для паек маломощных диодов использовать оборудование мощностью не более 12 Вт. Толстые проводы, крупногабаритные детали и мелкие мощные детали нужно паять с помощью устройств 40 и 60 Вт. Крупные детали спаиваются агрегатами 100 и более Вт.

Качество работы не может быть гарантировано подбором инструмента правильной мощности. Неправильная эксплуатация агрегата приводит к поломке и необходимости ремонта паяльника.

Пошаговая инструкция

Самостоятельное изготовление или ремонт нагревательных приборов проводится с учетом расчета сопротивления нагревательного элемента или обмотки.

Знание величин напряжения и сопротивления электроприбора позволяет вычислить его мощность, которую он потребляет. Сопротивление в обмотке паяльника мощностью в 60 Вт, питающегося от сети 36 В, должно достигать 22 Ом.

Правильный подбор мощности и напряжения помогает избежать поломки и необходимости ремонта рассматриваемого устройства.

Затем требуется подобрать диаметр проволоки из нихрома, сопоставимый с размерами обмотки. Обмотку спирали с сопротивлением 806 Ом выполняют с помощью 5, 75 м проволоки диаметром в 0,1 мм (величина сопротивления делится на 140) или 25,4 м проволоки — в 0,2 мм.

Витки необходимо укладывать вплотную. Поверхность проволоки из нихрома будет окисляться при накаливании, создавая изолирующую поверхность. Намотанный слой, не помещающийся в первый ряд, покрывают слюдой. Наматывают второй ряд.

Качественная сборка позволяет длительное время эксплуатировать инструмент без поломок и ремонта.

Тепло- и электроизоляцию в обмотке обеспечивает покрытие из стеклоткани, слюды или асбеста. Преимущество асбеста перед иными составами заключается в том, что его можно размачивать водой, создавая требуемую форму, а после высыхания материал обладает достаточно высокой прочностью.

Восстановить его работоспособность помогает несложный ремонт. Чтобы отремонтировать паяльник, потребуются следующие инструменты:

  • пассатижи;
  • острый нож;
  • сопротивление керамическое «ПЭВ-10»;
  • нить асбестовая.

Ремонт электрического паяльника проводится в несколько этапов. Предварительно подготавливается керамический резистор 1-1,5 Ом. В его центральной части расположено отверстие, которое позволяет пропустить стержень паяльника без дополнительного подгона.

Затем неисправный нагревательный элемент удаляется. В образовавшееся гнездо помещается подготовленный керамический резистор. Следующий этап заключается в подведении проводов электропитания к резистору. Для этого рекомендуется использовать каналы в ручке устройства.

Провода требуется уложить так, чтобы они не соприкасались с корпусом, а выводы — изолировать асбестовой нитью. По завершении ремонтных работ потребуется собрать составные элементы паяльника в обратной последовательности.

Чтобы самостоятельно отремонтировать паяльник, потребуется его схема.

Источник: https://tools.adstores.ru/article/kak-samostoyatelno-otremontirovat-payalnik

Ремонт и модернизация паяльника

Как это обычно бывает, в самый неподходящий момент …

Предисловие
Паяльник у меня был с тонким жалом для пайки smd-компонентов, который я года два назад заказывал в Китае. Все это время служил он мне верой и правдой, однако, сгорел он.

Паяльник – вещь не редкая, и разбираться, что к чему не очень хотелось. Проверив мультиметром сетевые провода на разрыв и не найдя дефектов, отложил его в дальний угол.

Проект стал. Поиски в нашем небольшом городишке дали плачевный результат, хотя я был уверен, что такие паяльники должны продаваться на каждом углу.

Нашел только отечественные 60-и и 40-и с толстенными, по сравнению со сгоревшим, жалами. Пришлось купить такого, какой был, а именно Брестского производства, примерно, с жалом толщиной 6 мм мощностью 40 Вт.

Совет

Для smd монтажа данный прибор был крайне не пригоден, хотя попотеть с ним пришлось.

Ремонт

Решение проблемы пайки smd компонентов не заставило себя долго ждать. Достав из дальнего угла, сгоревший паяльник был разобран и найдена причина поломки: перегорела нить нагревательного элемента и, как на зло, прямо по середине намотки. Фотографий ремонта паяльника не делал, так что в статье их не будет.

Проволока намотки была просто скручена в месте разрыва и целостность электрической цепи паяльника была восстановлена. Однако дабы продлить работу отремонтированного паяльника, он был слегка модернизирован.

МодернизацияДля того, что бы паяльник служил дольше, необходимо не позволять ему работать на 100% своих возможностей, т.е. немножко ограничить текущий через него ток, ограничив напряжение питания.

Для этих целей, последовательно паяльнику был включен диод HER307 (какой был под рукой).

Дело в том, что паяльник работает в сети переменного напряжения, а диод представляет собой полупериодный выпрямитель, который выпрямляет переменное напряжение в постоянное, тем самым «срезая» часть переменного напряжения.

Если вспомним из школьного курса физики закон Ома для участка цепи I=U/R (где I – ток, проходящий через участок цепи, в нашем случае через паяльник, U – напряжение питания, R – сопротивление), то увидим, что при снижении напряжения снижается и сила тока, так как сопротивление паяльника не меняется.

Диод был установлен внутрь ручки паяльника в разрыв, где соединялся вывод намотки паяльник с одним из сетевых проводов.

ИтогРемонт и модернизация паяльника привела к следующим изменениям:

  1. Паяльник стал чуть дольше греться (примерно на 1 минуту);
  2. Паяльник не перегревается и не появляется на нем нагара при длительном использовании;
  3. Исключен перегрев деталей при пайке, за счет сниженной температуры.

Источник: http://electroteh.oxnull.net/index.php/masterskaya/remont-i-apgrejd/247-remont-i-modernizatsiya-payalnika

Сайт “Cner”

У радиолюбителей до сих пор имеются электропаяльники типа ЭПСН на напряжения 42 В (R=65 Ом) и 36 В (R=52 Ом) с внутренним нагревателем на основе керамики. Они выпускались промышленностью в течение многих лет, начиная с 60-х годов прошлого века.

                             
Главным достоинством этого паяльника является малая проходная емкость между нагревателем и жалом, не превышающая 12…13 пФ. Поэтому такие паяльники практически не создают ток утечки через проходную емкость при работе от сети переменного тока 220 В с использованием гасящего конденсатора 10 мкФ, т.е.

при наличии гальванической связи с сетью.

Малый вес и габариты паяльника, вместе с питающим устройством П223, особенно удобны, когда приходится паять в разных местах. В настоящее время промышленностью выпускаются электрические паяльники мощностью 25 Вт на напряжение 220 В.

Но они имеют изоляцию из слюды, а следовательно, и намного большую проходную емкость, вследствие чего их корпус нужно заземлять, если паять микросхемы, полевые транзисторы и т.п.  Нагреватель у этих паяльников выполнен из нихромового провода диаметром меньше 0.1 мм (предположительно 0.05 мм).

Радиолюбителям хорошо известно, насколько трудно работать со слюдой и с таким тонким нихромовым проводом. По этим причинам такие паяльники в радиолюбительских условиях неремонтопригодны.  В них возможна только переделка нагревателя на другое напряжение, обычно низкое, с последующим питанием через трансформатор.

Паяльник ЭПСН, к счастью, ремонтопригоден. Это обеспечивается низким напряжением питания, прочной керамической изоляцией нагревателя и т.д. Во многих случаях такие паяльники можно отремонтировать и еще долго ими пользоваться.

В паяльниках ЭПСН используется жало диаметром 5 мм с креплением его вдоль оси цилиндрического корпуса с помощью резьбы. Такие жала малодоступны, а кроме того, по мере обгорания меди резьба расшатывается. Более доступны гладкие жала, без резьбы. Вместо продольной резьбы жало удобнее закрепить с помощью винта.

Для надежного крепления лучше использовать два винта, расположенных под углом 90…120 градусов по отношению друг к другу. При этом можно устранить резьбу внутри корпуса, высверлив её сверлом. Это улучшит контакт жала с корпусом.

Обратите внимание

Просверлить боковые отверстия и нарезать в них резьбу в домашних условиях совершенно не трудно.

Следующая, наиболее частая неисправность – перегорание спирали нагревателя. Однако восстановить его несложно. Нагреватель представляет собой спираль малого диаметра из нихромового провода диаметром 0.2 мм. Для R=65 Ом длинна провода L=1.

87 м, для R=52 Ом – L=1.6 м. Новая спираль наматывается на подходящую стальную проволоку диаметром 1 мм, например, от канцелярской скрепки. Оставляются свободные концы длинной 30…40 мм.

Затем спираль слегка растягивается, чтобы устранить межвитковые замыкания.

Если керамическая втулка с 4 продольными отверстиями цела, то новая нагревательная спираль пропускается через отверстия, на свободные выводы нагревателя одеваются керамические бусины – и нагреватель готов к установке в корпус.

Если же керамическая втулка нагревателя разбита на несколько частей, то иногда её можно использовать, соединив разбитые части и обмотав их для прочности тонким медным проводом так, чтобы её можно было установить внутрь корпуса.

Если же керамическая втулка не восстанавливается, и отсутствуют керамические бусины для выводов, то их легко заменить на керамические трубочки от конденсаторов КТ-1 диаметром 2.5 мм. Наружный диаметр керамической втулки – 6 мм.

Поэтому внутри корпуса свободно размещается пакет из 4-х таких параллельных трубочек необходимой длинны, внутри которых пропущена нагревательная спираль. Пакет по длинне можно обмотать медным проводом, что придает ему целостность.

Он может состоять из нескольких коротких трубочек.

Трубочки от конденсаторов нужно освободить от серебрянных обкладок. Снаружи это можно сделать с помощью мелкой наждачной шкурки. Внутреннюю обкладку легче всего выжечь, нагрев трубочку на огне газовой горелки. Можно также использовать химическое травление в каком-либо реактиве, например, в хлорном железе.

Читайте также:  Маркировка электроинструмента: классы защиты и изоляции

                             
Корпус паяльника, в который вставляется нагреватель, имеет по внутренней стороне бортик, который используется для крепления держателя, развальцовкой в отверстии держателя. Держатель представляет собой шайбу с тремя лепестками. Лепестки отгибаются вниз, концы их загибаются и используются для соединения с несущей шайбой с помощью контактной или холодной сварки. Можно аккуратно соединить с помощью маленьких заклепок. Несущая шайба, в свою очередь, с помощью трех винтов М2.5 крепится к ручке. Помимо крепления элементов паяльника, этот узел играет роль теплового сопротивления, назначение которого – предотвратить сильный нагрев ручки паяльника.
                               
Держатель выполнен из листовой стали толщиной 0.5 мм. В процессе эксплуатации лепестки в месте крепления к шайбе отсоединяются или вообще отламываются. Кроме того, ржавчина ослабляет конструкцию до такой степени, что она разламывается в месте соединения с корпусом паяльника. Более надежным соединением держателя с шайбой является соединение с помощью медных заклепок из провода диаметром 2 мм. Для этого в шайбе и в лепестках держателя сверлятся отверстия диаметром 2 мм. Если же держатель непригоден к использованию, то несложно изготовить новый, по данным, приведенным на рисунке. С целью увеличения прочности размеры держателя на рисунке увеличены. Тепловой поток через такой держатель возрастает. С целью его уменьшения желательно длину лепестков сделать больше указанной. Кроме  того, диаметр отверстия в держателе рассчитан на крепление развальцовкой бортика на корпусе, расположенного не с внутренней стороны, а с наружной. Это изменение в конструкции обусловлено необходимостью применять “домашнюю технологию”. Внутренний бортик – тонкий, и легко обламывается. Поэтому его остатки нужно удалить и рассверлить корпус на глубину 1-2 мм, сверлом диаметром 8 мм. При этом образуется наружный бортик.

Важно

Чтобы надежно соединить корпус с держателем с помощью наружного бортика, нужна еще одна дополнительная деталь. Она изготавливается из гайки М6, внутреннее отверстие которой рассверливается до 9 мм. Наружный бортик на корпусе слегка развальцовывается.

Держатель одевается на корпус через его противоположный конец и плотно придвигается к развальцованному бортику. Затем одевается рассверленная гайка и также плотно прижимается к держателю. Гайка крепится к корпусу с помощью остро заточенного керна.

Нужно приставить керн к одной из граней гайки и нанести несколько ударов. Прогиб металла в углублении под острием керна прочно соединяет детали. Обычно достаточно сделать такое крепление в 3-х местах.

Затем наружный бортик окончательно расклепывается, а лепестки держателя отгибаются вниз, и их концы еще раз отгибаются, чтобы их можно было соединить с несущей шайбой.

Ручка паяльника выполнена из термореактивной пластмассы с помощью горячего прессования. Тем не менее, она не выдерживает сильных перегревов из-за повышения сетевого напряжения. В результате резьба в отверстиях выгорает, а иногда разрушаются и сами стойки.

В том случае, если разрушена резьба в отверстиях, нужно их рассверлить и нарезать резьбу большего диаметра. В данном случае вместо М2.5 применяется М3. Если разрушились сами стойки, то из можно заменить стальными втулками с резьбой с обеих сторон. Для этого достаточно сточить напильником остатки стоек на ручке и просверлить отверстия.

Лучше использовать винты с головкой “впотай” с соответствующей зенковкой посадочных отверстий на ручке.

Примечание: ЭПСН означает – электрический паяльник со спиральным нагревателем.

Источник: http://cner.ucoz.net/publ/remont_pajalnika_ehpsn/1-1-0-56

Дефектация и ремонт паяльников

Паяльники SL-I, SL-I CMC, SL-916G, как и положено по теории надежности, являются “самым слабым звеном” паяльных станций.

Работа с высокими температурами, механические перемещения в процессе работы — все это приводит к тому, что паяльники станций имеют ограниченный ресурс работы. Особенно это касается нагревательных элементов.

Поэтому при отказе паяльной станции в первую очередь необходимо проверить исправность паяльника.

Самая простая проверка паяльника — заменой. Автор настоятельно рекомендует при покупке паяльной станции помимо необходимого вам набора жал приобрести дополнительный паяльник и нагревательный элемент.

Во-первых, при внезапном отказе паяльника вы теряете возможность работать с паяльной станцией до тех пор, пока не отремонтируете его. Как правило, ремонт осуществляется заменой нагревательного элемента, которые не всегда бывают в продаже. Поэтому, прикупив “про запас” нагревательный элемент, вы уже через 15-20 минут можете продолжить работу (иногда срочную).

Во-вторых, редко кто работает с одним паяльным жалом. Станции SL-10—SL-30, например, комплектуются жалом 821, а для пайки SMD-компонентов необходимо работать с жалами 822 и 823. Замена жал в процессе работы не совсем целесообразна. Здесь то и выручает второй паяльник! Подключить другой паяльник с новым жалом в процессе работы гораздо быстрее и надежнее, чем менять само жало.

Итак, если с новым паяльником станция заработала — значит, дефект в паяльнике. Если второго паяльника нет — проверяем старый. В любом случае дефектация начинается с проверки целостности нагревателя. Характерный признак перегорания нагревателя — естественное отсутствие нагрева при любой заданной температуре. Красный светодиод индикации нагрева при этом будет гореть.

Совет

Для проверки нагревателя у паяльников SL-I и SL-I CMC с помощью омметра проверяют сопротивление между контактами 4 и 5 переходного разъема. Сопротивление нагревателя должно быть в пределах 12±0,5 Ом. Если это не так, не спешите менять нагреватель.

Характерный дефект нагревателя SL-H — потеря контакта в переходной клемме ножевого типа. Не исключен и обрыв соответствующего провода в паяльнике. Для проверки придется разобрать паяльник, вывернув два винта. Рукоятка паяльника распадается на две половинки (рис. 11).

Затем снимают силиконовые изолирующие трубки и, рассоединив выходные клеммы нагревателя, их внимательно осматривают.

Рис. 11. Паяльник SL-I в разобранном виде

Теперь сопротивление нагревателя можно проверить, подключив щупы омметра непосредственно к полосковым металлическим выводам, входящим в ножевую клемму. Если нагреватель цел, поджимают контакты клеммы пассатижами и повторно проверяют исправность нагревателя. Если же нагреватель не подает “признаков жизни”, его придется заменить.

Попутно проверяют целостность проводов, подходящих к нагревателю — это провода белого и желтого цвета.

Обрыв в кабеле устраняют классическим способом — определив как можно точнее место обрыва путем многократных изгибов соответствующих участков кабеля, и затем надрезав изоляцию в месте обрыва на длину 2-3 см.

Обрыв устраняют вставкой из гибкого провода (ни в коем случае не сращиванием оборванных концов) с обязательной хорошей изоляцией места ремонта как внутри кабеля (здесь незаменима трубка ПВХ), так и снаружи.

Замена нагревателей паяльных станций обычно не вызывает проблем. Проще всего поменять нагреватель SL CMCH в паяльнике SL-I CMC.

Обратите внимание

Для этого необходимо снять металлический кожух с жалом с нагревательного элемента, аккуратно отвернуть керамическую втулку от рукоятки паяльника и освободить доступ к нагревателю.

Затем, ослабив резиновую втулку крепления кабеля паяльника, выталкивают нагреватель вместе с кабелем из рукоятки. Извлекают старый нагреватель из 4-контактного разъема и заменяют его новым. Ключ разъема не позволит ошибиться при подключении.

Затем втягивают кабель вместе с нагревателем внутрь рукоятки, закрепляют втулку и аккуратно наворачивают керамическую втулку на свое место, следя за тем, чтобы нагреватель не проворачивался вместе с втулкой. Устанавливают жало и металлический кожух — после этого паяльник готов к работе.

Несколько сложнее замена нагревателя SL-H в паяльнике SL-I. Для замены отворачиваем два винта в рукоятке паяльника, и разделяют рукоятку на две половинки (рис. 11). Затем снимают силиконовые изолирующие трубки и рассоединяют выходные клеммы нагревателя. Вывернув три винта крепления, снимают старый нагреватель.

Здесь есть один нюанс. Дело в том, что у паяльников SL-I станций с заземлением жала (с индексом ESD) металлический корпус нагревателя паяльника электрически соединен с выв. 3 разъема J3 отдельным проводом зеленого цвета.

У обычных паяльников SL-I такое соединение отсутствует.

Поэтому при снятии заземленного нагревателя необходимо откусить запрессованный в корпус конец провода, зачистить его на 8-10 мм, желательно облудить, и при монтаже нового нагревателя отформовать его под один из крепежных винтов.

Далее устанавливают новый нагреватель на место старого и затягивают крепежные винты.

Подключают выходные клеммы нагревателя к соответствующим проводам паяльника — два провода белого цвета (нагреватель) к белому и желтому проводам паяльника соответственно.

Провода термопары подключают к красному и черному проводам паяльника, соблюдая полярность — положительный вывод термопары имеет прожилки красного цвета. После подключения собирают паяльник в обратном порядке.

Замена нагревателя SL-916 GH паяльника для демонтажа электронных компонентов SL-916G, по сути аналогична предыдущим операциям. Отвернув три крепежных винта, аккуратно разделяют рукоятку на две части.

Важно

Рассоединив выходные клеммы и вывернув четыре винта крепления нагревателя, вынимают его из корпуса. Устанавливают новый нагреватель, подключив его в соответствии с вышеописанными правилами к электрожгуту паяльника. При окончательной сборке необходимо убедиться в отсутствии перегибов вакуумного силиконового шланга паяльника и нормальной работе выключателя компрессора.

Второй этап проверки паяльника — проверка целостности термопары. При обрыве термопары или ее цепей, на вход усилителя паяльной станции наводятся напряжения шумов и наводки, значительно превышающие напряжение сигнала с термопары.

Схема воспринимает эти сигналы как напряжение термопары и выключает канал нагрева. Поэтому при обрыве термопары нагреватель остается холодным, светодиод индикации нагрева не горит.

Этот дефект наиболее характерен для паяльных станций с керамическим нагревателем (типа CMC).

Косвенно исправность термопары определяют омметром, подключенным к контактам 1 и 2 переходного разъема. Сопротивление может принимать значения от 0,5 до 2 Ом. Если это не так, проводят проверку, аналогичную первому этапу, с обязательной дефектацией проводки паяльника. При обрыве термопары заменяют нагревательный элемент.

Третьим и самым неприятным дефектом нагревателя является замыкание термопары на нагревательный элемент — эта неисправность не менее частая, чем обрыв нагревателя.

В исправном состоянии термопара и нагревательный элемент в паяльнике подключены к разным парам проводов и электрически изолированы между собой. Термопара подключается на вход усилителя, а нагреватель подключен в виде нагрузки к управляющему симистору (рис. 12).

Рис. 12. Схема, поясняющая процесс замыкания термопары на нагревательный элемент

Если в процессе работы термопара, расположенная в непосредственной близости от нагревателя и подключенная одним концом к общему проводу, замыкает в какой-либо точке на спираль нагревательной катушки, происходит электрический пробой нагревателя на общий провод через термопару.

Совет

Поскольку сопротивление термопары достаточно низкое и пробой может произойти практически в любой точке нагревателя, общее сопротивление нагревателя при этом может уменьшиться до состояния короткого замыкания. Симистор при этом исключается из схемы.

Напряжение 24В с выхода трансформатора в этом случае будет приложено к измененной уменьшенной нагрузке, потребляемая от сети мощность резко возрастает, что в результате приводит к перегреву трансформатора питания и выходу его из строя.

В паяльных станциях SL10-SL30 до этого дело доходит крайне редко. В первую очередь должен перегореть предохранитель 500 мА по цепи питания 220В, расположенный на задней стенке паяльной станции.

Во вторую очередь перегорает термопредохранитель 1А / 117°С, расположенный в трансформаторе питания.

Кстати, эта очередность не всегда соблюдается: зачастую из-за постепенного разогрева трансформатора в первую очередь перегорает термопредохранитель.

В серии паяльных станций, выпущенных несколько лет назад, по цепи питания 220В был установлен предохранитель 1А, что практически всегда приводило к выходу из строя термопредохранителя.

Итак, характерный признак замыкания термопары на нагреватель — резкое увеличение тока нагрузки. Дефект может проявляться по-разному — от мгновенного выхода из строя предохранителя 500 мА, до нескольких минут нестандартной работы станции.

Обратите внимание

Также характерно внезапное резкое ослабление свечения индикаторов или их питание в ходе работы. Дефект не всегда проявляется сразу — станция может нормально разогреть паяльник до определенной температуры, а затем внезапно проявляется указанный дефект.

Читайте также:  Качественный ремонт строительного фена своими руками

В любом случае, во избежание неприятных последствий, станция должна быть немедленно выключена из сети.

https://www.youtube.com/watch?v=yFHqd2w1ZE0

В подобной ситуации поступают следующим образом. В первую очередь необходимо отключить паяльник от станции. Затем проверяют предохранитель 500 мА, если он перегорел — заменяют на аналогичный.

Омметром проверяют исправность первичной обмотки трансформатора, не забывая при этом замкнуть выключатель питания. Сопротивление первичной обмотки трансформатора должно быть около 40 Ом. Если все исправно, включают станцию без паяльника.

При отказе паяльника станция включается нормально, индикаторы светятся.

После этого всегда возникает желание подключить паяльник к станции. А вот этого делать не следует, иначе вы воочию убедитесь в проявлении вышеописанного дефекта. Лучше всего, конечно, подключить исправный, резервный паяльник и проверить работу станции. После того как вы убедитесь в исправной работе станции, меняйте нагревательный элемент.

Кстати, не всегда дефект проявляется однозначно. Иногда станция некоторое время может работать нормально. Да и с помощью омметра не всегда можно определить даже небольшую утечку между термопарой и нагревателем. Но в любом случае повторное проявление дефекта с данным нагревателем — сигнал к замене последнего.

Продолжаем поиск дефекта. Предположим, что после замены предохранителя 500 мА первичная обмотка трансформатора не прозванивается. В таком случае придется вскрывать станцию. В паяльных станциях SL-10 — SL-30 выкручивают пять саморезов под ножками.

Аккуратно снимают верхнюю часть станции, оставляя панельку с входным шнуром и предохранителем в нижней части корпуса. Омметром повторно проверяют исправность первичной обмотки трансформатора (два черных провода, выходящих из нижней секции трансформатора).

Отсутствие сопротивления (40 Ом) говорит о перегорании термопредохранителя TZ K-11 1А / 117°C.

Важно

Для замены предохранителя аккуратно разрезают лезвием или скальпелем сперва изолирующую пленку, затем бумажную изоляцию первичной обмотки трансформатора. Надрезы желательно производить в разных местах — первый справа, второй слева.

Аккуратно, стараясь не оборвать обмоточный провод, выпаивают дефектный термопредохранитель. Попутно осматриваем первичную обмотку — на ней не должно быть следов прогара. Так же аккуратно впаиваем новый термопредохранитель, обеспечивая необходимый отвод тепла от выводов.

В противном случае после пайки мы получим еще один сгоревший предохранитель. Установив термопредохранитель на место, фиксируют его скотчем. Затем изолируют трансформатор в обратном порядке, так же фиксируя скотчем места разреза. Вновь проверяют целостность первичной обмотки.

Как правило, после такой операции трансформатор вновь готов к работе.

Проверяют работу трансформатора, предварительно отключив от печатной платы разъем J1. После включения станции на выходе трансформатора должно появиться напряжение 2х12В. Если же это напряжение меньше (слышно гудение трансформатора) либо вновь перегорают предохранители, то такой трансформатор заменяют.

В паяльные станции SL-10—SL-20 вместо оригинального трансформатора PT-045 удачно вписывается ТП-50-6 с теми же характеристиками — 2х12В / 2А. Подойдет и ТТП-50 (2х12В / 2А).

Для станции SL-30 на трансформатор необходимо домотать дополнительную обмотку 7В / 0,7А — для питания цифровой схемы. На трансформатор ТТП-50 поверх изоляции наматывается 55 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,45…0,55 мм.

Обмотки соединяются синфазно, дополнительная обмотка подключается одним выводом к нулевому (красному) проводу. Крепятся трансформаторы на нижнюю панель паяльной станции.

К сожалению, в трансформаторах PT-038 и PT-036 паяльных станций SL-916 и SL-928 соответственно термопредохранители не установлены. Поэтому при выходе из строя этих трансформаторов их обмотки (как правило, вторичные) придется перемотать.

Совет

Есть и другой опробованный вариант ремонта таких паяльных станций. Трансформатор PT-038 меняется на три тороидальных трансформатора — два ТТП-60 (2х12В / 2,2 А) и один ТТП-30 (24В / 1А).

Трансформаторы ТТП-60 устанавливаются один на другой на дне паяльной станции SL-916; ТТП-30 располагают на задней стенке станции, ближе к компрессору. Первичные обмотки трансформаторов соединяют параллельно, вторичные подключают к соответствующим нагрузкам.

Имеется запас по выходной мощности. Для большей надежности желательно установить в цепи нагревателей тугоплавкие предохранители на 3-4 А.

Трансформатор PT-036 станции SL-928 меняется на следующие трансформаторы: один ТТП-60 (2х12В / 2,2А) и один ТТП-30 (24В / 1А). На трансформатор ТТП-60 поверх изоляции наматывают 55 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,45…0,55 мм.

Соединение обмоток описано выше. ТТП-60 устанавливается на место снятого трансформатора, ТТП-30 можно установить рядом или вместе с ТТП-60.

При этом, во избежание повторных замен, также рекомендуется установка предохранителей в цепь нагревателя станции.

Неисправности в электронной схеме паяльных станций встречаются значительно реже и связаны, как правило, с выходом из строя ряда электронных компонентов.

Заключение

Паяльные станции хороши прежде всего своей эргономичностью и управляемостью. Без качественно выполненной пайки стабильная работа электронного устройства наверняка со временем будет нарушена.

Паяльники и паяльные станции мощностью от 100 Вт в основном находят себе применение для надежной пайки массивных металлических элементов, особенно если объект, с которым работает паяльная станция, состоит из цветных металлов с большой теплопроводностью (медь, латунь). Все функции управления работой паяльной станции выполняет микроконтроллер PIC16F84A.

Для ремонта печатных плат и монтажа небольших элементов, чувствительных к статическому напряжению, применяются паяльники с мощностью 24-40Ватт. Для пайки широких проводников, шин питания и различных массивных элементов – 40-80Ватт.

Паяльники на 100Ватт и более, в основном применяют для пайки массивных стальных конструкций, особенно из цветных металлов с большой теплопроводностью. И конечно, самой важной, пожалуй, характеристикой паяльника или паяльной станции является рабочая температура устройства.

Обратите внимание

Наиболее примитивные модели не имеют стабильного температурного режима, а при недостаточном нагреве места пайки, когда припой не расплавляется до состояния текучести и не заполняет все поры в месте контакта, можно получить весьма частый эффект, который кличется «холодной пайкой».

Дата добавления: 2016-06-29; просмотров: 3684;

Источник: https://poznayka.org/s27569t1.html

Паяльник для полипропиленовых труб не нагревается, ремонт своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители! На связи Виталий, автор сайта BlogVP.ru Сегодня, разбираем и ремонтируем паяльник для полипропиленовых труб от бренда «Wavin ekoplastik»

А случилось с ним следующие. Паяльник грелся, но не набирал нужной температуры, временами внутри был слышен звук искрящихся контактов.

Вот так и попал ко мне на ремонт паяльник, который по словам владельца, отказал на последней пайке. Требовался срочный ремонт инструмента, ведь хозяйка квартиры осталась с перекрытой водой и долго бы не продержалась сохранив спокойствие духа! )))

Wavin ekoplastik

Паяльник был от чешской компании Wavin ekoplastik, модель RSP 2a Pm. Справедливости ради нужно сказать, что паяльник интенсивно отработал уже не один год. И по словам владельца, является очень удобным для выполнения монтажных работ. Но рано или поздно всё выходит из строя и требует ремонта.

Итак, что там снаружи и внутри? Регулировка температуры паяльника реализована на микроконтроллере управлении. Работает связка- Датчик температуры, микроконтроллер, тиристорный ключ. Попутно реализована функция таймера, помогающая точно отсчитывать время нагрева полипропиленовых деталей в зависимости от их диаметров. Панель управления выглядит так.

Панель управления паяльника Wavin ekoplastik

А внутри это выглядит вот так: Не буду описывать процесс разборки, думаю это лишнее в данном случае, перейдём сразу к делу.

Плата управления паяльника

Если паяльник не нагревается, то для начала нужно выяснить в чём дело, в плате управления или дальше, в тэне? Для этого, соблюдая меры предосторожности, включаем паяльник в сеть и измеряем напряжение на выходе схемы управления.

Проверяем наличие напряжения, помня о мерах предосторожности.

Конечно, нет необходимости ждать полного нагрева и отключения при разобранном паяльнике. Это важно лишь в случае более полной проверки работоспособности электроники.

А пока просто выясняем причину, плата или тэн? Почему не греет? В моём случае напряжение было. И причина недостаточного нагрева была не в ошибке электроники.

Напомню, что в моём случае паяльник грелся, но никак не хотел набирать нужную температуру. Индикатор нагрева постоянно светился, а должно быт так: Период нагрева -Красный индикатор светится. Температура набрана — Красный индикатор мигает и затем полностью гаснет, до следующего подогрева.

Понятно, что причина кроется в цепях тэна и довольно быстро стало понятно в чём именно. Для этого пришлось ещё немного разобрать, нужно добраться под защитную решётку  нагревателя. Теперь это выглядит вот так. А что там интересного?

Термопредохранитель открученный от тэна

Термопредохранитель

А из интересного там — Термопредохранитель! Именно он и мог быть причиной недогрева. Он находится под защитной решёткой, болтиком прикручен к нагревателю.

Его функция — Дополнительная защита. Хотя всё управление- нагрев, контроль, отключение и включение берёт на себя электроника, производители поставили дополнительную защиту. На тот случай если например тиристор пробьётся и тэн перестанет управляться контроллером.

Как это работает и почему сломалось

В случае поломки электроники, при достижении определённой температуры, биметаллические контакты предохранителя разомкнутся и отключат тэн не дав ему перегреться. Принцип работы как в утюге, если кто знаком, понимает о чём я.

Более детальная проверка показала, что так и есть, чутьё меня не подвело. Причина такой неисправности в следующем. По замкнутым контактам этого предохранителя, проходит довольно приличный ток. Под токовой нагрузкой, со временем контакты начинают греться, затем потихоньку подгорать — сильнее, сильнее и в конце концов их способность проводить ток становится хуже.

В результате, на тэн не передаётся достаточное для нормального нагрева количество энергии. Часть её теряется на вот этих подгоревших контактах, от этого они начинают греться ещё сильнее.

А помните, что происходит с нагревом термопредохранителя? С нагревом, его контакты стремятся разомкнуться. Всё это, только ещё сильнее ухудшает контакт в этой цепи или вообще его обрывает.

Термопредохранитель

Как починить?

Какой выход? Пытаться восстановить термопредохранитель — неблагодарное и бесполезное дело. Даже если это получится, то не надолго и вскоре вам придётся опять паяльник разбирать для повторного ремонта.

Заменить на новый? Это в идеале! Но где же его взять такой то? Поэтому, остаётся метод надёжный, но радикальный. Убрать его из цепи!

Задача в следующем. Нужно отсоединить клемму  предохранителя (на фото чёрный провод) от контакта тэна.

Отключаем клемму

Далее, на другой провод (на фото, провод голубого цвета) нужно закрепить новую клемму.

Можно конечно откусить от предохранителя и соединить с голубым чёрный провод с имеющейся клеммой, но это не лучший вариант, так как соединение со временем начнёт греться и к тому же его нужно заизолировать.

Важно

Но обычная изолента для этого не годится,  потому как там сильный, естественный нагрев от тэна, она расплавится.

Лучше всего, обжать на голубом проводе новую клемму, в магазине электротоваров она стоит копейки. У меня были клеммы в изоляции, но я решил её снять так как не уверен, что она выдержит температуру. Лучше использовать те термоустойчивые кембрики, что и стояли на проводах.

Новая клемма

Подготавливаем провод и обжимаем на нём клемму, при отсутствии специальных для этого клещей, сделать это можно плоскогубцами, обжатие должно быть надёжным, провод не должен болтаться в клемме.

Готовим провод и клемму к обжатиюГотовый к подключению провод.Провода подключены, можно собирать.

Ну что же, электрическая часть готова, осталось собрать всё в кучу и проверить.

Как закрепить провод при сломанном фиксаторе

Вот ещё подсказка как закрепит провод в корпусе при обломанном фиксаторе. См. фото ниже.

Обломанный фиксатор провода.

Идея в следующем, пластиковые хомуты туго затягиваем на кабеле. См. фото ниже.

Читайте также:  Правильная работа с шуруповертом

Лишнее обрезаем, так что бы оставить на проводе достаточные для фиксации выступы.

Так провод будет прочно закреплён в собранном корпусе, к нему же, после сборки, изолентой можно зафиксировать и остальную часть, ту что в виде спирали.

Фиксатор кабеля из хомутов

Проверка показала, что всё полностью работоспособно.

Готово, можно пользоваться!

Надеюсь, кому то пригодится эта заметка о ремонте паяльника для полипропиленовых труб.

Считаете, нужным? Полезным? Поделитесь с друзьями, кнопки соц сетей ниже! Спасибо!

Дополнение

Читатели предоставили каталоги комплектующих и информацию о том, где можно разжиться запчастями. Каталогов два, отличаются производителем и годом выпуска.
Один из читателей успешно заказал детали после прямых звонков на фирму.

С его слов работают только с Юр. лицами. За доставку до транспортной компании заплатил 800Р.

Каталог 1

Каталог 2

Адреса, пароли, явки!

Компания BATH POINT

bathpoint.ru

т. / ф .: (812) 320-80-26 доб. 262 

м.т.:  (931) 308-81-01

Санкт-Петербург, ул. Будапештская д. 11

Источник: http://blogvp.ru/payalnik-dlya-trub-ne-nagrevaetcya.html

Ремонт паяльника

   Фетишизмом грешат многие. Предмет обожания у каждого свой. Рискну предположить, что у радиолюбителей это чаще всего паяльник. Вот и у меня был такой, пока не надумал сделать улучшение – в разрыв провода поставил диод и к нему тумблер. Ну, эту рационализацию знают все и уже давно. Удобно, понравилось.

Вот только паяльник сгорел. Уже через месяц. Понятно, что совпадение. Отремонтировал – скрепил (обжал) концы в месте перегорания кусочком медной пластинки. А через месяц опять. Вторая пластинка в нагревательном элементе не поместилась. Прошёл год.

 И вот извлекая с платы импортного телевизора импульсный блок питания, сообразил, как можно дать вторую жизнь верному напарнику – если нет достаточной длины целой нихромовой проволоки (а где её взять диаметром 0,08 мм?) для намотки нагревательного элемента на напряжение 220V, то это можно сделать на меньшее напряжение, например 110V, из имеющихся «обрывков» (нихрома ведь надо меньше).

   Для начала произвёл замеры и расчёты. Замерил сопротивление имеющегося целого куска нихрома – 367 Ом.

Выходное напряжение блока питания, взял величину в 110V, разделил на 367 Ом и получил величину необходимого тока – 0,3 А, умножив которую на 110V узнал расчётную возможную мощность паяльника – 33W. Вполне достаточно.

Имеющуюся оправку с намотанным поверх диэлектриком (слюдой) поместил в патрон ручной дрели, примотал нихром одним концом к проволочке- проводнику, а второй намотал на импровизированную бобинку, прикрепил для веса прищепки.

   Далее пошёл процесс намотки. Количество попыток не лимитировано – пока не получиться.

Совет

   Это не идеал, но… тут главное чтобы витки не касались друг друга. Второй конец нихрома ко второй проволочке – проводнику. Поверх нихрома опять диэлектрик, конечно надо слюду, но не было – на фото асбестовый шнур.

   Проводники (проволочки) изгибаются в нужном направлении, дальний прижимается к асбесту. Контакт между проводниками – проволочками должен быть ИСКЛЮЧЁН. Поверх опять диэлектрик – слюда.

   Затем всё просто: продеваем провод, идущий от вилки через ручку паяльника и кожух, и соединяем его жилы при помощи скрутки с проводниками, контактирующими с нихромом, предварительно надев на последние изоляторы, которые на них и были до разборки. Вставляем всё в кожух.

   Кожух в ручку. Жало внутрь оправки нагревательного элемента.

   Теперь обязательно «прозвонить» штыри сетевой вилки относительно кожуха и жала паяльника! КОНТАКТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

   «Ходовые» испытания прошли успешно. То, что включать этот паяльник теперь в розетку с 220 вольтами не стоит, конечно же, понятно всем. А плавная регулировка температуры, при необходимости, собирается по этой схеме. С пожеланием успеха, Babay. Россия, Барнаул.

Источник: http://el-shema.ru/publ/remont/remont_pajalnika/6-1-0-301

Ремонт китайского паяльника ))) — DRIVE2

Я заметил, что у меня есть склонность к ремонту вещей, но особенно — всякого старья и ширпотреба! ))

В этот раз — китайский паяльник.

https://www.youtube.com/watch?v=gSi-HTCH6Gs

Это дешевый паяльник с нихромовым нагревателем и встроенной регулировкой и поддержанием температуры. Есть даже антистатический разъем! )

Такие были популярны в 2000х, так как они были на голову выше всякого дерьмища, типа ЭПСН, но в то же время стоили очень недорого в сравнении с паяльной станцией. Я сам таким пользовался, ибо даже самая дешманская станция была не по карману. )

Температура регулируется вращением желтой кнопочки со стрелочкой, а красный светодиод горит когда паяльник нагревается, и гаснет, когда жало достигает заданной температуры.

Так вот, это желтая кнопочка стала отходить и лампочка не загоралась, паяльник не грелся. Сначала помогло обматывание кнопочки изолентой, но потом и это перестало работать.

К тому же жало паяльника обгорело и стало непригодным для пайки:

Полный размер

Жало обгорело и больше не держит припой! ((

Его бы выбросить и забыть как страшный сон, но я решил починить! )

Разобрал паяльник, нужно сказать не без труда. )

Управляющая плата:

К нагревателю идет датчик температуры, температура контролируется с помощью микросхемки (операционного усилителя):

Я читал что такие штуки среди прочего как раз используются для контроля температуры.

А вот и причина поломки — эта деталька:

Потенциометр, в который вставлена желтая кнопка-регулятор.

Он просто отвалился от платы! )

Полный размер

Отвалившийся потенциометр

Сам он был в порядке, я почистил его ножки, облудил и припаял на место.

Собрал корпус, и…

Потенциометр не совпал с отверстием!

Другие бы сказали — и так сойдет, можно отверткой регулировать, все равно одну температуру выставляешь всегда! )

Но мне тут говорили что видимо я не русский! )

Потому что я очень не люблю такое.

Обратите внимание

Разобрал все опять, понял что если я буду пытаться пытаться подогнуть потенциометр прямо на плате, я оторву что-нибудь, так что выпаял его назад.

Посмотрел как нужно его сместить, чтобы он совпал с отверстием, подогнул ножки:

Снова припаял и снова все собрал!

Отлично! Все ровно и работает, ничего не отходит! )

Но паять им все равно нельзя. Жало обгорело, причем похоже кто-то пытался чистить его напильником или наждачкой — это древние паяльники с деревянными ручками и наши русские говеные паяльники можно так чистить (и нужно, так как это г.

с медными необработанными жалами все время обгорает), а современные паяльники, даже дешевые китайские, имеют улучшенные жала, которые ни в коем случае нельзя чистить механически! Их нужно обтирать от нагара специальной целлюлозной или металлической губочкой для очистки жал паяльника!

Восстанавливаем жало с помощью средства для восстановления жал за 250р:

Полный размер

Средство для восстановление обгоревших жал )

Это какая-то смесь кислоты и олова — нужно опустить в него горячий паяльник и медленно повращать — кислота съест нагар и паяльник сразу же и залудится:

Полный размер

Восстанавливаем жало. Конечно красивым фирменным, как у паяльников выше, его уже не сделать! ))

Но лучше не доводить свой паяльник до такого состояния — кислота вряд ли хорошо влияет на покрытие жал, это уже на случай если ничего другое не помогает.

Далее нужно вытереть остатки кислоты и излишки припоя о влажную губку для очистки жал:

Полный размер

Очищаем жало от остатков кислоты

Получилось неплохо! Жало восстановлено и можно паять! )

Полный размер

Восстановленное жало

После я выставил регулятор температуры и попробовал паять — отлично паяет, регулятор работает, нагрев то включается то выключается, чтобы поддерживать температуру! )

Последний штрих — эстетический! )

Важно

Полустертые надписи и грязный корпус ручки выглядят некрасиво, и я очистил все это меланиновой губкой. )

Может кому-нибудь этот паяльник пригодится. Иногда бывает нужен инструмент хоть какой-нибудь, а этот гораздо лучше российских с медными жалами или китайских с деревянными ручками.

Но мне то он не особо нужен, так как у меня есть паяльная станция за 890р для тонких работ и газовый паяльник для обычных. ))

Просто приятно что ранее нерабочая вещь отремонтирована. )

Источник: https://www.drive2.ru/b/2802589/

Ремонт сгоревшего паяльника (для пайки деталей), замена нагревательного элемента своими руками

Тема: что делать если сгорел паяльник, как восстановить его самому

Порой паяльник, которым паяешь различные схемы, детали, провода вдруг перестает работать, он не нагревается. В большинстве случаев это может быть простой обрыв провода, который питает сам электрический паяльник. Самым уязвимым местом провода является область частого сгибания.

У паяльника (и не только у него) это место, где провод входит в сам паяльник. Нужно просто его разобрать и прозвонить провода, идущие от вилки. Если провод не звонится, то просто отрежьте небольшое кусок (длинной около 15 см) со стороны входа в паяльник. Прозвоните опять.

Если контакта по прежнему нет, то такой же кусок отрежьте со стороны вилки. Ну, в крайнем случае поставьте просто новый провод.

Но не во всех случаях причиной, по которой электрический паяльник не работает, является обрыв провода, питающего его. Порой сгорает сам нагревательный элемент внутри паяльника. Тут можно пойти двумя путями. Можно попробовать самому перемотать нагревательную спираль.

Это довольно несложная задача если у вас есть чем перематывать и если паяльник был рассчитан на напряжение не выше 36 вольт. Для напряжения питания паяльника на 220 вольт перемотка спирали уже намного сложнее будет проходить.

Тонкий и длинный провод нужно аккуратно (чтобы витки не имели прямого соприкосновения) намотать на основание нагревателя. Для новичка это сложно и трудоемко.

Можно пойти другим путем. Ремонт сгоревшего паяльника свести к замене всего нагревательного элемента.

Совет

К примеру, когда проблема сгоревшего паяльника коснулась меня, то я зашел на сайт алиэкспресс, вбил в поиске «нагреватель для паяльника», после чего выбрал наиболее подходящий вариант (по размерам, по нужной мне мощности и напряжению питания).

Стоимость этого нагревательного элемента была достаточно мала (если сравнивать с покупкой нового электрического паяльника). Далее сделал заказ, оплатил, доставка заняла около 2 недель.

Установка нового нагревательного элемента на сгоревший паяльник не составила особого труда. Он нормально вошел в основание паяльника. Разве что старое жало было по размеру чуть больше того отверстия, что было на новом нагревателе.

Я просто взял кусок медного провода нужной длины и диаметра. Один его конец (тем, что будет паять) сточил под углом. Нагревательный элемент фиксируется одним коротким винтиком, с одной стороны основания паяльника.

Само жало фиксируется другим винтиком (немного длиннее первого) с другой стороны основания.

Выходящие провода от нагревательного элемента скрутил с проводами питающего шнура. Предварительно надев на них небольшие куски из полихлорвиниловой трубки, которая обладает термостойкими свойствами.

Эти куски трубок выполняют роль электрических изоляторов, что не дают произойти короткому замыканию в месте соединения проводов. Обычная изоляция в виде изоленты, усадочной термотрубки не подойдет, так как она при нагревании паяльника просто разрушится.

Можно еще использовать ткань, ленту из стекловолокна. Вот в принципе и вся работа по ремонту сгоревшего паяльника.

Обратите внимание

P.S. Если говорить о том, что дешевле будет — ремонт или покупка нового паяльника, то ремонт путем замены сгоревшего нагревательного элемента обойдется все же значительно дешевле. Другое дело, сможете ли вы заменить сами его или нет.

При покупке обращайте внимание на размеры нового нагревательного элемента, так как даже небольшое несоответствие может привести к дополнительным действиям по подгонке.

Помимо этого смотрите чтобы соответствовала мощность и напряжение тем величинам, которые нужны именно вам.

Источник: https://electrohobby.ru/rem-payln-nvp.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector